同事 稱為 「 高 師傅 」 的 高孔希 表示 。 在 沒有 完好 冷藏 技術 的 年代 ， 產 於 東北角 的 鯖 、 鰹 、 】 魚類 若 不 鹹 漬 ， 等 著 魚 家 步行 將 魚 挑到 火車站 ， 輾轉 到 台北 時 ， 魚肉 早 就 腐敗 了 。 因而 吃 慣 西部 海岸 、 底 棲 白肉魚 的 台北人 ， 過去 一直 以為 來自 東岸 、 紅 肉 的 迴游性 魚類 有毒 ， 說 是 吃 了 會 「 臭 頭 爛 肚 」 ， 真是 冤枉 。 大學 教務長 李國添 記得 六十年代 他 在 大學 唸書 的 時候 ， 餐廳 大 食堂 經常 出現 被 稱為 「 垃圾魚 」 的 魟魚 ， 因為 不 新鮮 而 帶 著 一 股 尿 騷 味 ， 如今 海鮮 餐廳 正 時興 的 「 三 杯 魟魚 」 卻 是 鮮美 得 很 ， 拜 冷藏 技術 之 ， 得以 還 魟魚 一 個 清白 。 活 海鮮 登堂入室 至於 強調 生鮮 的 生魚片 ， 冷凍 技術 就 更 是 重要 了 。 如今 攝氏 負 四十 度 的 超低溫 急速 冷凍 漁船 ， 使得 遠洋 捕捉 的 鮪魚 即使 經過 冷凍 ， 魚肉 細胞 也 不會 被