和 新聞 學院 的 衝突 ， 商學院 認為 廣告業 是 為 商業 服務 ， 所以 必須 歸入 商學院 ； 新聞 學院 則 以 「 廣告 已 成為 社會 文化 的 傳播 、 溝通 專業 」 為 主張 ， 爭取到 廣告系 的 設立 。 蘇雄 也 表示 ， 在 他 心 中 的 亞洲 經營 版圖 中 ， 「 台灣 是 華文 廣告 的 中心點 ， 可 居於 領導 地位 。 」 他 指出 ， 亞洲 各 地區 的 廣告業 正在 成長 ， 且 各 有 特長 ， 在 互動 越來越 強 的 情況 下 ， 只要 善於 整合 運用 各 地 資源 ， 即可 發揮 截長補短 的 功用 ， 而 這些 地區 當中 ， 「 台灣 的 相關 科系 、 訓練 資源 最多 ， 創意 人才 優秀 ， 又 較 具有 企圖心 。 」 此時 的 星光 ， 也許 可以 讓 人 期待 更 美 的 月光 。 也許 可以 讓 人 期待 更 美 的 月光 。 從 廣東 吃 「 魚生 」 ， 到 江浙 活 吃 嗆 蝦 、 嗆 蟹 ； 從 蘇東坡 「 拚死 」 吃 河豚 、 生蠔 ， 到 帝王 命 人 以 冰 船 、 飛 驛 千 里 遞送 鰣魚 ， 千百 年 來 ， 中國人 老祖先 品嚐 水域 中 的 各 種 水族 ， 從 冰藏 、 調理 、 加工 ， 想方設法 保住 水產 「 鮮 」 味 ， 寫就 了 一 頁 不 輸 時下 港 、 台 瞎 拚 生猛 海鮮 的 「 水 鮮 文化 」 。 今天 全 世界 最 擅長 吃 海鮮 的 當 屬 日本人 ， 日本 料理店 裡 海鮮 種類 繁多 ， 吃法 更 講求 細緻 、 精美 。 台灣 吃 海鮮 曾 受 日本 影響 ， 但 上溯 海鮮史 ， 台灣學 日本 吃 海鮮 ， 吃法 卻 可能 是 自己 祖先 的 發明 。 沙西米 的 開山 鼻祖 陽明醫院 醫師 洪建德 推廣 吃 魚 ， 也 追溯 吃 魚 的 歷史 ， 他 表示 ， 今天 日本 料理店 裡 的 「 魚 壽司 」 ， 最早 源自 中國 周朝 末年 《 爾雅 》 說 的 「 魚 謂 之 鮨 ， 肉 謂 之 醢 」 ， 鮨 與 醢 是 魚肉 和 豬肉 不 煮熟 ， 只 加 鹽 調理 後 食用 。 中國 古代 還 把 生 魚肉 包在 飯 裡 ， 稱為 鮓 鮨 ， 以 鹽 調味 ， 經過 醱酵 ， 因此 含有 醋酸 味道 。 鮓 鮨 在 唐代 極為 盛行 ， 當時 日本 上流 社會 從 唐朝 帶回 熟悉 中國 「 生 魚 壽司 」 作法 的 庖廚 ， 之後 在 日本 發展成 把 魚肉 放 在 加 醋 的 米飯 上 。 「 壽司 漸 從 醱酵 熟 成 的 食物 ， 轉化成 今天 的 魚 壽司 ， 」 洪建德 在 一 系列 「 沙西米 的 神奇 」 文章 中 寫道 。 追本溯源 ， 回頭 看看 周代 ， 除了 鮨 ， 刪 詩書 、 訂 禮樂 的 孔子 說 過 「 食 不 厭 精 ， 膾 不 厭 細 」 。 膾 ， 指 的 是 細 切 的 生肉 ， 取材 自 新鮮 的 魚 與 牛 羊肉 。 古代 中國人 吃 膾 ， 春 用 蔥 ， 秋 用 芥 ， 佐料 還 依 季節 大 有 講究 。 秋風 一 箸 鱸魚 膾 除了 孔老夫子 喜歡 吃 「 生魚片 」 ， 西晉 張翰 北上 洛陽 為 官 ， 秋風 一起 ， 思想起 故鄉 吳 中 的 蓴 菜 羹 和 鱸魚 膾 ， 竟 覺 「 人生 貴 適意 耳 ， 何 能 羈 官 數千 里 以 要 名爵 ！ 」 張翰 為了 家鄉 美食 竟 瀟灑 棄官 而 去 ， 在 愛 吃 的 中國人 心 中 ， 自是 千古 美談 。 鱸魚 膾 就此 大出風頭 ， 詩仙 李白 一生 只 愛 名山 遊 ， 到 了 浙江 嵊 縣 ， 瓜田李下 ， 也 趕緊 撇清 關係 ： 此 行 不 為 鱸魚 膾 ， 自愛 名山 入 剡 中 。 唐朝 有 人 還 隨身 帶 著 刀 隨時 準備 大 啖 沙西米 。 「 情人 來 石 上 ， 鮮 膾 出 江 中 」 ， 憂國憂民 的 杜甫 顯然 也 是 沙西米 的 愛好 者 。 生吃 海鮮 其實 最 怕 出現 衛生 問題 ， 《 後漢書 ‧ 華佗傳 》 記載 ， 廣陵 太守 陳登 胸 中 悶 煩 ， 面 紅 無法 進食 ， 吃 了 神醫 華佗 的 藥 後 ， 竟 吐出 三 升 多 的 蟲 ， 蟲 嘴 上 還 咬 著 生魚片 。 或許 古代 保 鮮 不易 ， 魚膾 損人 ， 中國 到 明 清 已 少見 這 一 民俗 吃法 。 但 吃 生 魚 卻 留有 一 線 香煙 ， 清代 《 南越 筆記 》 寫 廣東人 吃 河豚 ， 「 細 膾 之為 片 ， 紅 肌 白 理 ， 輕 可 吹起 ， 薄 如 蟬翼 ，