東漢 時 《 說文解字 》 提到 的 魚 有 七十多 種 ， 中國人 吃 魚 、 給 魚 分類 都 越 講究 。 但 老祖先 窮 海 之 錯 ， 極 陸 之 毛 ， 自然 不只 專長 吃 魚 。 先秦 時 ， 龜鱉 蚌 蛤螺 都 已 上 了 國宴 。 隋朝 開 大 運河 ， 南北 文化 、 經濟 交流 更 頻繁 ， 兩湖 地區 與 江南 、 嶺南 水網 地帶 更 提供 了 各 式 水產 。 隨著 養殖業 一日千里 ， 隋朝 時 蘇州 已 出現 人工 孵化 太湖 白魚子 ， 唐代 從事 苗種 生產 的 魚戶 便 應運而生 。 宋代 福建 平潭 的 紫菜 也 被 納入 貢品 ， 詩人 梅堯臣 一 首 詩 寫 當時 漁民 沿海 圍 竹 養 蠔 ， 隨著 海水 鹽分 沖激 掏 洗 ， 小 牡蠣 也 日漸 增長 。 到 清 初 ， 廣東 沿海 養 牡蠣 面積 可以 達 、 三百 頃 。 已故 的 美食家 唐魯孫 ， 曾 說 靠 海 的 浙江 寧波人 吃 蠣黃 （ 生蠔 的 一 種 ） ， 是 將 肉 厚 甘甜 的 蠣黃 由 殼 中 挖出 ， 整 盤 整 盤 的 生吃 。 飲食 習慣 其實 受 生活 周遭 資源 的 影響 ， 沿海 漁民 吃 海鮮 常 是 物盡其用 與 不得不 然 。 今天 台北 高級 餐廳 供應 「 空運 來 台 」 的 生蠔 ， 價格 昂貴 ， 消費者 只 能 一個個 數 著 吃 ， 自然 無法 像 寧波 「 海口 」 人 吃 的 大呼 過癮 。 秋風 響 ， 蟹 腳 癢 ， 中國人 吃 蟹 的 文字 記載 有 三千 年 ， 但 吃 的 大多 是 淡水 蟹 。 鄱陽湖 、 洞庭湖 、 太湖 由 西 而 東 ， 吞吐 長江 流域 水量 ， 也 涵養 出 中國 的 吃 蟹 文化 。 唐朝 出現 第一 本 關於 蟹 的 專著 ， 稱 螃蟹 為 「 含黃伯 」 ， 當時 就 有 人 說 過 ： 含黃伯 味 美 天下 第一 。 淡水 蟹 又 分 河 蟹 與 湖 蟹 ， 清朝 李斗 說 河 蟹 大 而 味 淡 ， 故 品 蟹 以 湖 蟹 為 勝 。 元 末 兵 亂 ， 當時 四 大 畫家 之一 的 倪瓚 ， 扁舟 簑笠 ， 往來 湖 泖 之間 ， 他 寫 《 雲林堂 飲食 制度 集 》 ， 著錄 菜 點 不 多 ， 卻 因 家 在 太湖畔 ， 都 是 今天 台灣 食客 最愛 的 「 海鮮 」 ： 魚 、 蝦 、 蟹 、 田螺 、 蚶子 、 蛤蜊 、 江瑤 。 倪瓚 以 生薑 、 紫蘇 、 桂皮 、 鹽 與 蟹 同 煮 ， 並 強調 蟹 要 現 煮 現 吃 ， 一 個 人 份 ， 每 次 煮 兩 隻 ， 想 吃 再 煮 。 中國 歷代 吃 蟹 花樣 繁多 ， 除 倪瓚 如此 清淡 的 吃法 ， 從 蒸 蟹 、 炒 蟹 、 炸 蟹 、 醉 蟹 、 嗆 蟹 、 醬 蟹 、 糟 蟹 ， 應有盡有 。 酒 未 滌 腥 還 用 菊 ！ 清 初 大 文豪 曹雪芹 在 《 紅樓夢 》 書 中 透過 林黛玉 描述 蟹螯 肉 嫩 豐滿 就 像 白玉 ， 飽 鼓鼓的 蟹 殼 裡 一塊塊 蟹黃 香味撲鼻 。 賈寶玉 也 說 「 臍 間 積 冷 饞 忘 忌 ， 指 上 沾 腥 洗 尚 香 」 ， 手指 上 不 的 螃蟹 腥味 ， 竟然 聞起來 都 香 。 講究 新鮮 的 水產 ， 往往 也 最 容易 走味 變 腥 ， 鮮 與 腥 也 就 往往 一線之隔 ， 對 大閘蟹 的 「 皮 裡 春秋 」 ， 薛寶釵 就 另 有 看法 ： 酒 未 滌 腥 還 用 菊 ， 性 防 積 冷 定 須 薑 。 蟹 肚子 裡 盡 是 些 黑黑 黃黃 的 廢物 ， 發出 陣陣 酒 也 不 的 腥味 ， 還 得 喝 菊 茶 去 味 ， 為 防 蟹 過於 生 涼 傷身 ， 吃 蟹 還 必須 多加 些 薑 。 寶 姊姊 道出 吃 蟹 的 忌諱 ， 應 了 中國 「 美食 不可多得 」 的 名言 。 漁類 博士 莊健隆 考據 ， 曹雪芹 只 住 過 北京 與 南京 ， 因此 吃 的 也 是 淡水 蟹 。 經過 經典 名著 《 紅樓夢 》 幾百 年 來 的 廣告 ， 今天 華人 仍 熱中 吃 江蘇 陽澄湖 產 的 大閘蟹 ， 逯耀東 回憶 抗戰 時 看過 電影 《 一江春水向東流 》 ， 其中 有 句 詞 說 ： 大閘蟹 坐 飛機 凌空 八 隻 腳 。 說 是 當時 江蘇 已 淪陷 ， 大閘蟹 就 經 香港 坐 飛機 運到 陪都 重慶 去 。 國難 當頭 ， 敵機 亂烘烘 的 炸 ， 人們 卻 難捨 千 年 來 的 這 一味 湖 鮮 。 古代 河川 、 湖泊 並 未