煮 ， 並 強調 蟹 要 現 煮 現 吃 ， 一 個 人 份 ， 每 次 煮 兩 隻 ， 想 吃 再 煮 。 中國 歷代 吃 蟹 花樣 繁多 ， 除 倪瓚 如此 清淡 的 吃法 ， 從 蒸 蟹 、 炒 蟹 、 炸 蟹 、 醉 蟹 、 嗆 蟹 、 醬 蟹 、 糟 蟹 ， 應有盡有 。 酒 未 滌 腥 還 用 菊 ！ 清 初 大 文豪 曹雪芹 在 《 紅樓夢 》 書 中 透過 林黛玉 描述 蟹螯 肉 嫩 豐滿 就 像 白玉 ， 飽 鼓鼓的 蟹 殼 裡 一塊塊 蟹黃 香味撲鼻 。 賈寶玉 也 說 「 臍 間 積 冷 饞 忘 忌 ， 指 上 沾 腥 洗 尚 香 」 ， 手指 上 不 的 螃蟹 腥味 ， 竟然 聞起來 都 香 。 講究 新鮮 的 水產 ， 往往 也 最 容易 走味 變 腥 ， 鮮 與 腥 也 就 往往 一線之隔 ， 對 大閘蟹 的 「 皮 裡 春秋 」 ， 薛寶釵 就 另 有 看法 ： 酒 未 滌 腥 還 用 菊 ， 性 防 積 冷 定 須 薑 。 蟹 肚子 裡 盡 是 些 黑黑 黃黃 的 廢物 ， 發出 陣陣 酒 也 不 的 腥味 ， 還 得 喝 菊 茶 去 味 ， 為 防 蟹 過於 生 涼 傷身 ， 吃 蟹 還 必須 多加 些 薑 。 寶 姊姊 道出 吃 蟹 的 忌諱 ， 應 了 中國 「 美食 不可多得 」 的 名言 。 漁類 博士 莊健隆 考據 ， 曹雪芹 只 住 過 北京 與 南京 ， 因此 吃 的 也 是 淡水 蟹 。 經過 經典 名著 《 紅樓夢 》 幾百 年 來 的 廣告 ， 今天 華人 仍 熱中 吃 江蘇 陽澄湖 產 的 大閘蟹 ， 逯耀東 回憶 抗戰 時 看過 電影 《 一江春水向東流 》 ， 其中 有 句 詞 說 ： 大閘蟹 坐 飛機 凌空 八 隻 腳 。 說 是 當時 江蘇 已 淪陷 ， 大閘蟹 就 經 香港 坐 飛機 運到 陪都 重慶 去 。 國難 當頭 ， 敵機 亂烘烘 的 炸 ， 人們 卻 難捨 千 年 來 的 這 一味 湖 鮮 。 古代 河川 、 湖泊 並 未 優 氧化 ， 又 無 外來 魚種 吳郭魚 搶佔 地盤 ， 湖 寬 如 洋 面 ， 江 廣 不見 對岸 ， 打撈 上岸 的 水物 ， 正 如 今天 台灣 的 高山 溪魚 、 溪 蝦 ， 在 老饕 眼 裡 ， 鮮美 自是 不 輸 海產 。 台灣 海產店 裡 ， 河 鮮 混充 海鮮 ， 人人 也 照樣 吃 的 眉開眼笑 ， 有 人 還 為 湖 鮮 大閘蟹 直接 殺到 香港 飽餐一頓 ， 甚至 搞 個 貿易 公司 進口 ， 一時之間 ， 大閘蟹 成 了 台灣 上流 社會 人士 的 深秋 話題 。 上 「 東京 」 吃 海鮮 除了 生蠔 、 湖 蟹 長久 來 為 人類 焚膏繼晷 ， 宋代 網具 大 有 進展 ， 浙江 除 出現 捕撈 大 黃魚 的 大 莆 網 ， 也 出現 專 捕 馬鮫魚 的 刺網 。 當 銀 膚 燕尾 的 馬鮫魚 隨 潮 而 出 ， 漁民 用 「 帘 」 取 之 ， 這 帘 廣袤 數十 尋 ， 兩 艘 船 兩 頭 張 網 ， 縋 以 鐵 ， 下垂 水 底 。 長 帶形 的 刺網 鋪設 在 魚類 通道 上 ， 刺 掛 纏 絡 的 魚 多不勝數 ， 「 至今 福建 漁民 仍 稱 刺網 為 帘 ， 」 大陸 出版 的 《 中國 漁業 史 》 記載 。 漁具 進步 ， 海 物 更 豐 。 山東 外海 的 對蝦 據說 油脂 豐富 、 肉質 細嫩 ， 蝦黃 充足 ， 鮮美 勝過 蟹黃 。 孔子 家傳 的 「 孔府家菜 」 ， 其中 一 道 「 御 帶 蝦仁 」 用 的 不 知 是否 就是 山東 外海 的 對蝦 ？ 兩 宋 時代 街頭 上 出現 魚 行 ， 繼承 周朝 以來 的 方法 ， 利用 天然 冰塊 養 著 「 冰 鮮 」 。 魚 行將 遠道 運來 的 凍 魚 頭 、 凍 鱭 魚 、 凍 石首 ， 裝 在 抱桶 裡 ， 以 柳葉 覆蓋 、 清水 浸泡 ， 循 街 出賣 。 北宋 汴京城 裡 餐廳 林立 ， 飲食業 也 更加 「 商品化 」 ， 因為 「 南 人 不服 北 食 」 出現 的 南 食店 ， 做出 許多 鮮魚 佳餚 。 有 將 活 鱘魚 唇 割下 製作 的 「 魚 魂 」 ， 以 河豚 腹 內 腴白 調理 的 「 西施 乳 」 ， 錢塘門 外 宋五嫂 以 菰 為 羹 ， 以 鯉 鯽 為 膾 的 「 金 羹 玉 膾 」 。 此時 廚 人 將 魚 以 乾 燒 、 糖醋 、 頭尾 湯 三 吃上 桌 ， 開始 了 一 魚 數 吃 的 傳統 ， 至今 不 衰 。 螃蟹 不敵 蛤蜊 ？ 從