， 說 海參 「 明日 請客 ， 得 先 一 日 要 煨 才 爛 」 ， 魚翅 則 要 煮 兩 日 才能 摧 剛 為 柔 ， 鮑魚 更 折騰 ， 「 性 堅 ， 終 不能 齒決 ， 火 煨 三 日 ， 才 拆 得 碎 。 」 有 人 認為 這 已 不 叫 吃 海鮮 ， 好 美食 的 企業家 邱永漢 卻 說 ， 鮑魚 其實 吃 天然 曬乾 的 好吃 ， 「 因為 經過 太陽 曝曬 ， 其中 的 纖維 糖 會 滲出 ， 吃起來 別有 一 番 風味 。 」 鮑魚 殼 在 漢代 就 作為 中藥 ， 稱為 石決明 ， 西漢 《 鹽 鐵 論 》 列舉 西安 食肆 二十 款 時尚 之 食 ， 也 出現 鮑 魚膾 炙 的 清湯 鮑脯 、 白灼 鮑魚片 。 但 中國 除 大連 附近 產盤鮑 ， 鮑魚 產量 其實 有限 。 鮑魚 在 中國 成為 社會 地位 的 象徵 ， 與 國際 貨源 進入 有關 。 特別 清 末 華人 大舉 移民到 美國 加州 築 鐵路 、 開 金礦 ； 加州 海岸 的 鮑魚 既 大 又 多 ， 有 生意 眼光 的 唐人 ， 就 伺機 轉行 ， 到 海邊 採 鮑魚 ， 運回