， 不 必然 得 生鮮活脫 ， 許多 水 鮮 因 無法 久 藏 必須 醃製 、 乾 燻 ， 竟 反 其 道 而 鮮 ， 勝過 鮮 時 原味 。 鮑魚 、 海參 、 魚翅 更 成為 至今 不 衰 的 高檔 「 海鮮 」 。 袁枚 的 「 海鮮單 」 上 ， 說 海參 「 明日 請客 ， 得 先 一 日 要 煨 才 爛 」 ， 魚翅 則 要 煮 兩 日 才能 摧 剛 為 柔 ， 鮑魚 更 折騰 ， 「 性 堅 ， 終 不能 齒決 ， 火 煨 三 日 ， 才 拆 得 碎 。 」 有 人 認為 這 已 不 叫 吃 海鮮 ， 好 美食 的 企業家 邱永漢 卻 說 ， 鮑魚 其實 吃 天然 曬乾 的 好吃 ， 「 因為 經過 太陽 曝曬 ， 其中 的 纖維 糖 會 滲出 ， 吃起來 別有 一 番 風味 。 」 鮑魚 殼 在 漢代 就 作為 中藥 ， 稱為 石決明 ， 西漢 《 鹽 鐵 論 》 列舉 西安 食肆 二十 款 時尚 之 食 ， 也 出現 鮑 魚膾 炙 的 清湯 鮑脯 、 白灼 鮑魚片 。 但 中國 除 大連 附近 產盤鮑 ， 鮑魚 產量 其實 有限 。 鮑魚 在 中國 成為 社會 地位 的 象徵 ， 與 國際 貨源 進入 有關 。 特別 清 末 華人 大舉 移民到 美國 加州 築 鐵路 、 開 金礦 ； 加州 海岸 的 鮑魚 既 大 又 多 ， 有 生意 眼光 的 唐人 ， 就 伺機 轉行 ， 到 海邊 採 鮑魚 ， 運回 唐山 出售 ， 加州 鮑魚業 也 在 十九世紀 中葉 萌芽 。 今天 台灣 、 香港 、 新加坡 、 大陸 各 地 華人 不惜 高價 進口 鮑魚 、 海參 ， 但 鮑魚 、 海參 採集 過度 ， 數量 銳減 ， 華人 也 被 質疑 ： 海 裡 游 的 從 棘皮動物 海參 到 腔腸 動物 水母 ， 無 一 不 吃 。 西班牙 也 有 人 吃 海參 ， 但 中國 人因 食療 同 源 的 觀念 ， 神農 嚐 百草 ， 千奇百怪 的 動植物 都 進 了 食物 榜單 。 加上 民間 吃 形 補 形 與 物 以 稀 為 貴 的 心理 ， 魚翅 、 鮑魚 、 大閘蟹 、 龍蝦 ， 不 分 乾 貨 、 活 鮮 ， 每每 掀起 一 股 吃 的 風潮 。 魚 是 家鄉 的 鮮 對 許多 人 ， 海鮮 鮮 不 鮮 ， 其實 不 在 鮑 參 翅 肚 ， 活 跳 生猛 ， 更 重要 的 是 夾 著 兒時 記憶 、 思鄉 情懷 。 看到 台灣 魚 汛 ， 漁船 紛紛 滿載而歸 ， 唐魯孫 先生 憶起 山東 青島 的 帶魚 汛 ， 大 批 的 帶 魚群 頃刻 讓 海面 銀鱗 沃 雪 ， 碧海 翻 光 。 漁民 就 以 魚 當 飯 ， 比 吃 火燒 槓子頭 更 增加 體力 ， 市集 廟會 到處 有 人 捧 著 大 籠屜 ， 在 人群 裡 穿梭 叫賣 蒸 帶魚 ， 一 掀 蓋 香 聞 十 里 ， 每 塊 四 吋 多 長 的 帶魚段 ， 熱氣 騰騰 滑 嫩 凝 霜 。 清 末 山東 日照 人 柯劭忞 入 京 供 職 ， 只要 有 鄉人 從 山東 攜帶 家鄉味 入 京 ， 此時 雖 有 盛筵 相 招 ， 柯 太史 寧願 在 家 中 大快朵頤 蒸 帶魚 。 明代 孫文恪 的 「 鯔魚 」 詩 就 與 張翰 的 鱸魚 膾 大 唱反調 ： 思 歸 夜夜 夢鄉 君 ， 何 事 南 宮 尚 曳 裙 ， 家 在 越 州 東 近海 ， 鯔魚 味 美 勝 鱸魚 。 到底 什麼 是 「 生鮮 」 ？ 什麼 是 「 腥臊 」 ？ 內陸 人 嫌 海 貨 腥 ， 沿海 人士 卻 怎麼 也 吃 不 慣 河魚 的 土 味 。 蘇東坡 好吃 時鮮 ， 在 海南島 ， 他 卻 對著 今天 港 、 台 人士 趨之若鶩 的 海鮮 說 ： 「 病 怯 腥 鹹 不 買 魚 」 。 許多 大陸 內地 人士 來到 台灣 五十 年 ， 對著 只 加 幾 段 薑絲 的 魚湯 ， 還是 搖頭 喊 腥 ！ 顯然 滿 桌 龍蝦 、 螃蟹 、 沙西米 不一定 就是 「 鮮 」 。 台灣 出海口 貝類 靠 浮蝣 生物 、 有機 物質 過活 ， 如今 從 河口 海灘 打撈 起來 ， 體 內 累積 了 重金屬 ， 斧 足 、 閉殼肌 等 邊緣 肉塊 還 可 一 嚼 ， 中間 內臟 部位 中看 不 中吃 ， 「 再 好 的 海鮮 也 無法 入口 ， 」 專 寫 台灣 海鮮 的 民生報 記者 林明峪 感嘆 現代人 吃 得 也 太 辛苦 。 怎樣 才 叫 「 鮮 」 ？ 海鮮 文化 ， 既是 文化 ， 當然 不只 是 生吞活剝 ， 否則 原始人 不 是 吃 的 最 鮮 ？ 元 豐 三 年 ， 蘇東坡 策馬 到 黃州 途中 ， 俯瞰