盤 名 菜 般 供 大家 欣賞 ， 「 是 標準 的 好茶 ， 一心 二 葉 呢 ， 」 在 眾人 讚嘆 聲 中 ， 茶會 的 第一 階段 結束 了 。 有 壺 萬事 足 這 是 「 清香齋 」 茶館 茶道班 的 朋友 ， 今年 八月 在 陽明山 舉行 的 一 場 聚會 ， 也 是 由 台灣 茶館 帶頭 為 「 創發 中國 茶道 」 所 作 的 嘗試 之 一 。 清香齋 茶道班 老師 解致璋 表示 ， 大夥兒 刻意 在 清晨 上山 ， 是 「 希望 換 個 場景 ， 在 自然 空間 裡 也 能 泡出 好茶 ， 」 她 說 ， 從 品茗 禮儀 、 主客 對應 ， 精心 準備 的 茶 道具 、 茶食 、 瓶 花 、 茶席 等 的 擺設 ， 看起來 比 日常 生活 更 講究 的 目的 ， 「 是 為了 將 茶 世界 與 現實 生活 的 距離 拉開 ， 」 她 說 。 喝 茶 ， 人人 都 會 ， 柴 米 油 鹽 醬 醋 茶 ， 中國人 喝 了 數千 年 的 茶 ， 是 幽默 大師 林語堂 所 形容 的 「 一 個 為 國民 日常 生活 增色 不少 的 普遍 習慣 」 。 這樣 的 飲茶 生活 到 了 九年代 的 台灣 ， 居然 出現 「 將 茶 世界 與 現實 生活 距離 拉開 」 的 樣貌 ？ 解致璋 指出 ， 茶 跟 人 的 生活 太 接近 ， 也 就是 「 太 生活 了 」 ， 因此 「 人人 喝 茶 ， 但 大多數 人 都 沒有 感覺 ， 」 解致璋 說 ， 她 辦 「 茶道班 」 ， 邀請 大家 不管 在 課室 或 自然 場景 ， 將 口感 及 嗅覺 展開 ， 細緻 地 「 品 」 茶 ， 也 感受 與 茶 相關 的 各 種 配件 的 美感 ， 目的 都 是 希望 「 將 茶 世界 的 美感 表現 到 極至 」 ； 而 藉著 溫壺 、 備 茶 、 置 茶 、 沖泡 、 聞香 、 倒 茶 等 泡茶 禮儀 ， 觀 茶 及 品茶 滋味 的 體會 ， 最 重要 達到 「 養 心 」 ， 也 就是 在 泡茶 的 過程 中 培養 觀照 自我 ， 從容 自在 的 定靜 氣度 。 講起 台灣 飲茶 藝術 的 ， 如 解致璋 所 嘗試 的 「 創發 中國 茶道 文化 」 的 嘗試 是 其中 一 支 ， 它 看似 優雅 精緻 ， 但 在 台灣 ， 類似 這樣 的 小 壺 泡 、 燙 杯 、 聞香 等 「 品茗 」 方式 ， 並 不 限於 特定 的 有閒 有錢 階級 ， 差別 的 地方 只 在 「 泡茶 的 環境 、 交往 的 茶 侶 ， 杯 壺 等 器皿 精緻 程度 的 不同 ， 」 曾 任 中華 茶藝 聯誼會 兩 任 理事長 的 呂禮臻 就 表示 ， 茶 聯會 辦 活動 時 ， 也 會 有 許多 泥水工 、 貨車 司機 等 勞力 階級 參加 ， 別 看 他們 平常 檳榔 、 三字經 不 離 嘴 ， 講起 茶 來 頭頭是道 ， 泡 起 茶 來 姿態 優雅 。 從 「 喝 菜 湯 」 到 小 壺 泡 如果 回到 歷史 的 脈絡 ， 台灣人 這樣 「 優雅 」 地 喝 茶 ， 究竟 起於 何時 ？ 如今 茶館 流行 的 小 壺 泡 、 茶碗 等 的 喝 法 ， 又 是 怎麼 來 的 ？ 香港 大學 中國 文化 思想史 學者 鄭培凱 指出 ， 中國人 的 喝 茶 習俗 有 明確 的 文獻 記載 ， 可 上溯 到 二千三百 年前 的 戰國 中期 ， 但是 在 唐代 之前 ， 中國人 喝 茶 還是 像 「 喝 菜 湯 」 一樣 ， 將 茶葉 放 在 湯 裡 煮 ， 要 到 唐 宋 之 際 ， 宮廷 及 民間 上 層 階級 才 發展出 如今 已 被 日本 茶道 繼承 的 「 烹煎法 」 ： 將 茶葉 製成 的 「 團 餅 」 碾 磨成 粉末 ， 或 煎煮 或 點 泡 。 當時 中國人 喝 得 比較 多 的 恐怕 是 未 發酵 的 綠茶 ， 爾後 再 逐漸 發展出 半 發酵 的 烏龍 及 後 發酵 的 紅茶類 。 中國 仕紳 階級 大量 地 喝 「 葉茶 」 （ 經過 炒菁 及 烘焙 的 芽茶 ） ， 是 從 明太祖 下詔 廢 「 團 餅 」 改 「 葉茶 」 進貢 開始 ， 也就是說 ， 才 不過 三百多 年 歷史 。 台灣 從 明朝 末葉 開始 有 較多 移民 ， 清 中葉 始 從 福建 武夷山 移入 茶樹 種植 ， 喝 茶 的 方式 「 承 明 繼 清 」 ， 以 「 葉茶 」 沖泡法 來 喝 茶 ， 也 是 極其 自然 之 事 。 清華大學 中文系 教授 ， 也 是 茶 學 專家 的 張宏庸 指出 ， 從 清 康熙 到 光復 前 的 「 近代 」 以來 ， 葉茶 的 沖泡 以 砂