雜誌 》 記者 施 再 滿 來到 彰化 ， 確 曾 如此 為 文 介紹 彰化 小吃 。 肉圓 ， 我 自小 吃到 大 ， 貓 鼠 麵 即使 幾乎 沒 吃 過 ， 它 的 名聲 也 一直 如 雷灌耳 ， 但 爌 肉飯 的 記憶 卻 始終 被 排除 在 二十 歲 前 居住 於 彰化 的 歲月 外 ， 為何 它 可以 成為 三 寶 之 一 ？ 有 段 時間 ， 我 一直 納悶 著 。 一 道 吃 粗飽 的 菜 而 更 叫 我 吃驚 的 是 ， 二 年 多 前 ， 在 《 台灣 重遊 》 〈 終 也 只 是 一 瞥 的 彰化 〉 看到 作者 舒國治 談 彰化 的 爌肉飯 ， 竟 稱 之 為 彰化 的 「 市 吃 」 ， 「 人人 在 吃 ， 隨時 在 吃 ， 隨處 可 吃 。 」 這 是 什麼 時候 的 事 啊 ！ 〈 終 也 只 是 一 瞥 的 彰化 〉 寫 於 二○○○年 。 而 一九八○年 施 再 滿 來訪 彰化 後 約 二 年 ， 我 家 便 北 遷 ， 至 二○○○年 ， 十幾二十 年 過去 ， 是 我 剛好 缺席 於 彰化 爌 肉飯 成為 「 市 吃 」 的 年代 ？ 這 二 、 三 年 來 ， 斷斷續續 的 回 彰化 ， 回味 著 彰化 的 種種 。 依稀 記起 高中 或者 更 早 的 國中 歲月 ， 隔壁 釣具行 的 老闆 ， 一 個 經常 帶 人 出海 釣魚 的 胖胖 老闆 ， 早餐 喜 吃 外頭 的 爌 肉飯 。 那 個 年代 ， 三 餐 都 在 家 吃 ， 說到 爌 肉 ， 不過 就 是 餐桌 上 媽媽 也 會 煮 的 菜 ， 心 都 被 肉 圓 、 肉包 、 肉羹 等 點心 拉 走 的 孩子 ， 誰 會 去 在意 那樣 一 道 吃 粗飽 的 菜 ， 在意 那樣 一 碗 正餐 才 吃 的 爌 肉飯 。 只有 像 鄰居 胖 老闆 這樣 在 外頭 勞動 或 工作 的 人 會 吧 ！ 而 它 又 常 藏身 在 賣 麵 又 賣 飯 的 飲食攤 裡 ， 不 像 現在 爌肉飯 被 當成 招牌 高高 掛 起 。 一 大清早 開張 的 攤子 ， 常 一 賣 就 到 過 午 ， 一連 服務 了 兩 餐 ； 接力 的 是 ， 午後 三 、 四點 上場 的 攤子 ， 有的 持續 到 深夜 ， 晚餐 宵夜 都 有 了 。 夜半 擺 在 魚 市場 旁邊 的 攤子 ， 有的 甚至 等到 魚 市場 叫賣 最高潮 的 時刻 ── 凌晨 兩三 點 才 開 賣 。 爌 肉飯 的 出沒 ， 在 我 生活 所 不及 的 地方 ， 似乎 勾勒 了 一 幅 不 分 日夜 的 勞動 圖像 。 一九六 ○ 、 七○年代 過去 ， 刻苦耐勞 、 省吃儉用 的 台灣人 迎來八○年代 的 經濟 起飛 ， 日子 不 一樣 了 ， 是否 就 是 因為 像 施 再 滿 這樣 記錄 台灣 美食 的 記者 出動 了 ， 原本 「 吃飽 」 的 爌 肉飯 變成 一 種 「 吃 巧 」 的 小吃 ？ 進入 一九九○年代 ， 台灣 解嚴 後 ， 台北 街頭 風起雲湧 ， 離開 彰化 近 十 年 的 我 ， 每 天 機械 般 的 行走 於 其中 ， 有 人 卻 選擇 出走 ， 開始 全 島 蕩 遊 起來 ， 舒國治 多 次 出入 於 彰化 ， 那 是 一 個 我 居住 過 近 二十 年 也 不 曾 見 過 的 彰化 ， 也許 因為 如此 ， 爌 肉飯 ， 日夜 不停 的 勞動 滋味 ， 越過 小吃 ，