在 老輩 看 來 ， 是 不大 可以 為 訓 的 。 」 不過 再 難以 接受 ， 遇到 非常時期 ， 還是 得 默默 承擔 下來 ， 從 大陸 逃難到 台灣 ， 逯耀東 在 福州 吃 的 配料 豐富 的 麵 ， 再現 於 麵攤 時 ， 便 成 了 簡單 但 可以 止 飢 的 乾拌麵 。 而 陽春麵 攤開 張 了 ， 如 陽春 白雪 的 麵條 不僅 煮成 陽春麵 ， 連 麻醬麵 和 炸醬麵 也 給 端上 了 。 出身 浙江 紹興 的 周作人 ， 在 北京 生活 了 近 四十 年 ， 見 北京人 吃 麵 ， 「 用 芝麻醬 拌 ， 最好 也 只是 炸醬 」 ， 便於 〈 再 談 南北 的 點心 〉 中 說 「 本來 是 代 飯 用 的 ， 只要 吃飽 就 好 ， 所以 並 不 求 精 。 」 不過 ， 從 「 老 北平人 」 的 角度 看 來 ， 北方人 喜歡 吃 的 炸醬麵 雖 是 最 普通 的 麵食 ， 醬料 還是 得 講究 的 ， 美食家 唐魯孫 便 無法 忍受 肉丁 炸醬 裡 出現 花生米 或 豆腐干 ， 在 〈 請 您 試 一 試 新法 炸醬麵 〉 文 中 ， 他 曾 不以為然 的 寫道 ： 「 對於 這 種 非驢非馬 的 炸醬 ， 深感 實在 無法 欣賞 。 可是 武漢 三 鎮 ， 上溯 皖 南 蘇北 ， 炸醬麵 裡 還 真 有 不少 加 豆腐干 ， 還 楞 說 是 北平 做法 ， 那 真 是 天 曉得 了 。 」 而 即使 配料 簡單 ， 炸醬麵 的 麵條 也 不 是 可以 隨便 用上 。 北京 的 孩子 ， 梁實秋 在 《 雅舍 談 吃 》 中 回憶 〈 麵條 〉 ， 說 他 從小 吃 炸醬麵 長大 ， 麵 一定 是 自家 廚子 抻 的 ， 抻 ， 拉 也 。 這 一 回 ， 來到 台灣 ， 可 真的 講究 不 了 拉 的 功夫 ， 就 直接 下 了 用 機器 切出來 的 陽春 麵條 ， 連 讓 唐魯孫 難以 入口 的 武漢 豆干 炸醬麵 也 端上 了 ， 反正 ， 這 是 求 溫飽 的 。 湊合 中國 南北 各 地 口味 的 陽春 麵攤 ， 便 如此 一 攤 又 一 攤 出現 在 台灣 的 角落 ， 說 它 是 外省 麵攤 也 滿 貼切 的 ， 彰化 當然 不 例外 ， 也 找 得 到 它們 的 影子 。 存在 每 個 角落 陳稜路 與 永興 街口 的 一 家 麵攤 ， 這 幾 年 回 彰化 ， 經過 ， 總見 簡陋 棚下 座無虛席 ， 平日 下班 下課 的 黃昏 時刻 ， 盛況 比起 不遠處 的 貓 鼠 麵 ， 可 說 更甚 。 據說 第一 代 老闆 早年 也 是 推 著 攤 車 到處 叫賣 ， 一九七三年 才 落腳 在 這 個 轉角 。 二○○九年 剛 注意到 它 時 ， 好像 還 沒有 招牌 ， 去年 猛 一 看 ， 掛上 了 「 阿輝 陽春麵 」 的 布條 ， 原來 是 第二 代 老闆 的 名字 。 華山路 走 了 幾 回 ， 「 榕樹 下 陽春麵 」 與 「 原 榕樹 下 陽春麵 」 的 招牌 ， 總 將 我 搞 糊塗 ， 後來 才 知 是 哥哥 和 妹妹 的 分別 ， 而 這 對 兄妹 的 父親 ， 是 以前 在 中山路 與 華山路 口 的 榕樹 下 賣 外省 仔麵 的 老伯 ， 對 曾 在 那 一帶 出入 的 老 彰化人 可能 更 熟悉 ， 高中 同學 施 便是 ， 只是 自從 北上 念書 ， 後來 成為 半 個 台北人 ， 她 就 不 知 老伯 的 去向 。 沒想到 ， 他 的 麵 還 藉著