、 南 、 北 四 個 城門 地名 的 巷弄 間 ， 爌 肉飯 、 切仔麵 、 肉 圓 、 菜 麵 擔 ， 可以 各自 一 開 就 是 數十 家 ， 其間 夾雜 著 一些 肉包 、 碗 粿 、 麵線糊 和 肉羹 的 店家 ， 看似 雷同 且 選擇 不 多 ， 但 人們 彷彿 就 像 吃 不 膩 般 ， 各自 擁護 著 他們 心 中 認定 的 味道 。 老店 就 是 這樣 在 老 顧客 的 舌尖 鍛鍊 下 ， 創造出 獨有 的 滋味 。 而 十幾二十幾 家 ， 甚至 更多 的 爌肉飯 和 菜 麵 素食 擔 ， 一 天 二十四 小時 ， 輪番 接替 上場 ， 讓 街頭 的 葷 食 與 素食 幾乎 整天 沒有 斷炊 過 。 至於 專賣 切仔麵 與 碗 粿 者 大多 一大早 就 開伙 ； 肉圓店 則 晚 一些 ， 近午 或者 過 午後 才 開門 做生意 。 小城 裡 的 小食 經營 顯然 存在 著 一 種 秩序 ， 反應 的 就 是 古城 的 一 種 生活 堅持 。 從 一 碗 顛覆 傳統 、 融合 山海 滋味 的 彰化麵 開始 ， 在 肉 圓 與 爌 肉 中 追求 各 種 不同 彈性 的 口感 ， 到 一 碗 用 傳統 大麵 煮出 的 菜 麵 ， 古城 的 牆 雖 已 不 存 ， 日本 殖民 政府 口 中 那 個 思想 惡化 之 地 也 早已 不復 記憶 ， 但 古城 的 反骨 精神 ， 卻 不知不覺 在 人們 的 舌尖 反覆 傳遞 著 。 彰化 肉圓 的 祕境 全 台 都 有 肉 圓 ， 但 無論 怎麼 吃 總 覺得 從小 吃到 大 的 彰化 肉圓 最 合 自己 的 脾胃 。 除了 肉 餡 的 調味 ， 就 數 那 透明 的 肉圓皮 ， 在 口 中 拉 彈開來 的 綿綿不絕 力道 ， 最 讓 人 放 不 下 ， 那 是 我 在 彰化市 以外 的 地方 嚐 不 到 的 ， 原 以為 這 是 鄉愁 作祟 ， 後來 終於 明瞭 這 種 溫柔 的 舌尖 對待 是 彰化 肉圓 的 獨特處 。 還 有 那 涼涼 入口 的 「 肉 圓 」 ──涼圓 ， 以及 一顆顆 浮 在 大 骨 與 蛤仔 熬成 的 湯 裡 的 肉圓仔 ， 它們 共構 了 彰化 肉圓城 的 名聲 ， 讓 彰化 肉圓 更加 爐火 純青 。 烈火 張出 一 層 薄薄 的 力道 ， 刷 一 聲 ， 在 脣齒 間 瓦解 ， 瞬間 湧起 無比 的 溫柔 。 我 從 不 知道 「 北門口 」 肉圓 的 皮 吃 來 是 如此 酥 脆 ， 又 如此 軟綿 。 小時候 雖 也 耳聞 過 「 北門 口 肉 圓 」 ， 但 幾乎 沒有 吃 過 ， 倒是 離開 彰化 以後 ， 偶 以 遊子 甚至 旅人 的 心情 來 此 一 吃 當時 「 酥 炸 」 名聲 已 傳開 的 北門 口 肉 圓 ， 只是 可能 當時 味覺 的 心智 尚未 開 ， 囫圇吞棗 之間 ， 留下 的 竟 只 是 老闆 不耐 人潮 的 一 張 不 客氣 的 臉 。 如今 站 在 攤 前 的 是 下 一 代 老闆 ， 線條 柔和 許多 的 年輕 臉龐 ， 專注 看 著 手 裡 的 叉子 不停 叉起 從 澎湃 熱 油 裡 翻轉 而 上 的 肉 圓 ， 人聲 依舊 鼎沸 ， 那 堅挺 無比 的 肉 圓 得 溫柔 而 迅速 的 對待 ， 才 能 在 客人 的 嘴 裡 展現 越 脆 越 軟 ， 越 柔 越 酥 的 口感 ── 臣服 在 此 種 對比 張力 達到 極限 的 魅力 ， 剎那間 ， 我