著 ， 四方佼 （ 餃 ） 是 半 筵 點心 ， 荷色 杏仁 與 馬蹄蘇 （ 酥 ） 則 是 為 宴席 畫下 句號 的 終 筵 料理 。 六月 五日 《 台灣 日日新 報 》 日文版 與 隔天 的 漢文版 都 對 這 場 按 古 禮 上 菜 的 筵席 詳加 報導 ， 漢文版 稱 內地人 即 日本人 ， 嘖嘖道其美 云 ， 日文版 則 進一步 指出 彰化 的 台灣 料理 居 全 島 第一 ， 乃 拜 土地 的 悠久 歷史 所 賜 。 古城 所在 的 彰化市 做為 台灣 中部 的 行政 中心 ， 自 一七二三年 彰化縣 設立 成為 縣治 ， 有 將近 二百 年 的 歷史 ， 一直 到 一八八五年 （ 光緒 十一年 ） 台灣 建省 以後 ， 一度 擬 將 省會 設 於 今 台中市 處始 受到 動搖 。 一八九五年 日本 領台 ， 彰化市 原屬 的 彰化廳 終於 在 一九○九年 併入 台中廳 成為 支廳 。 雖然 政治 地位 黯淡 了 ， 但 透過 彰化 支廳 的 落成宴 ， 時光 釀造 的 傳統 滋味 依然 令 眾人 的 胃 折服 。 當時 前來 共襄盛宴 的 台灣 士紳 ， 除了 創設 彰化 銀行 的 楊吉臣 、 吳德功 與 吳汝祥 等 在地人 外 ， 林獻堂 也 赫然 在 列 。 一九一二年 六月 二日 仍 是 明治 時代 ， 當時 受 邀 的 台灣 士紳 ， 大多 是 殖民 政府 亟欲 拉攏 而 以 「 台灣 居民 之 有 學識 資望 者 」 之 名 頒給 紳章 者 ， 不久 ， 七月 三十日 明治 天皇 過世 ， 大正 即位 ， 民主 思潮 風發 的 時代 來臨 ， 林獻堂 也 從 一 位 被 殖民 政府 授與 紳章 的 台灣 士紳 ， 銳 變成 一 個 領導 台灣 非 武力 抗爭 的 靈魂 人物 。 而 出生 於 一八五○年 的 吳德功 做為 前 清秀 才 ， 一八九五年 台灣 改朝換代 ， 一度 堅拒 日本 的 網羅 ， 後來 始 出任 參事 與 台中 師範 學校 教職 ， 並 於 一九 ○ 二 年 獲頒 紳章 。 一九二四年 ， 吳德功 去世 ， 正值 日本 殖民 政府 欲 打壓 台灣 高漲 的 民主 思潮 的 年代 ， 賴 和 曾 寫 了 〈 哭 吳德功 〉 的 漢詩 ： 「 老輩 如 公獨 可親 ， 不 將 古法 黜 維新 。 何 勞少子 來 歌頌 ， 自是 台灣史 上 人 。 」 在 舌尖 傳遞 古城 精神 在 古法 中 找尋 維新 的 力量 ， 吳德功 辛苦 地 走 著 ， 而後 經 賴和 ， 以及 日本 時代 參與 台灣 文化 改造 運動 的 志士 ， 一直 到 林亨泰 ， 在 政權 的 轉換 中 ， 幾經 曲折 ， 彰化 街頭 的 飲食 彷彿 就 在 如此 的 歷史 交會 下 ， 從 被 稱為 全 島 第一 的 台灣 料理 中 ， 一路 吸收 地方 的 反骨 精神 而 創出 今日 的 滋味 。 今天 的 彰化 ， 清朝 建立 的 古城 早 在 日本 時代 隨著 市區 改正 而 拆除 ， 穿梭 在 殘存 著 東 、 西 、 南 、 北 四 個 城門 地名 的 巷弄 間 ， 爌 肉飯 、 切仔麵 、 肉 圓 、 菜 麵 擔 ， 可以 各自 一 開 就 是 數十 家 ， 其間 夾雜 著 一些 肉包 、 碗 粿 、 麵線糊 和 肉羹 的 店家 ， 看似 雷同 且 選擇 不 多 ， 但 人們 彷彿 就 像 吃 不 膩 般 ， 各自 擁護 著 他們 心 中 認定 的 味道 。 老店 就 是 這樣 在 老 顧客 的 舌尖 鍛鍊 下 ， 創造出 獨有 的 滋味 。 而 十幾二十幾 家 ， 甚至 更多 的 爌肉飯 和 菜 麵 素食 擔 ， 一 天 二十四 小時 ， 輪番 接替 上場