上 的 鎮番亭 立 了 又 毀 了 ， 換來 了 定軍 寨 的 聳立 ； 山 下 的 城牆 也 越 蓋 越 堅固 。 當 戰火 成為 過往 ， 定軍 山 上 的 遠眺 ， 從 「 鎮亭晴雲 」 轉換為 「 定寨望洋 」 ， 凝固成 彰化 八 景 之 一時 ， 遠方 的 大海 雖 茫茫 ， 但 海陸 交界 的 蛤類 出現 在 一八三六年 （ 道光 十六年 ） 修成 的 《 彰化縣志 》 ， 樣貌 卻 越來越 清晰 ， 比起 以往 的 志書 稱 花 蛤 或 蛤味 甚 清 ， 甚至 還 多 了 一 筆 「 狀 如 蟯仔粒 但 殼 微 赤有紋 」 的 赤 嘴 ， 比 蟯仔清甘 的 記載 。 「 縱觀 滄海塵寰 遠 ， 一點 征 帆 一點 煙 」 、 「 天 低 盡 處 海滄茫 」 。 幾百 年 來 ， 從 雍正 年 間 彰化 知縣 秦士望 〈 鎮亭晴雲 〉 到 賴和 的 〈 八卦山 晚 眺 〉 ， 多少 滄茫 的 遠眺 留在 詩句 裡 ， 但 在 幾許 帆影 看 不 到 的 深處 ， 在 點點 的 輕 煙 裡 是 不 是 還 有 一 群 人 接續 彎腰 在 海陸 的 邊界 ， 挖 拾 著 退潮 時 露出 的 蛤貝 呢 ？ 潮 來 汐 往 ， 也許 就 是 這 一 群 漁人 一 代 又 一 代 將 他們 的 勞動 身影 落實 成志書 裡 各 種 不同 的 蟯仔 ， 並 讓 它們 的 味道 留傳 下來 ， 我 的 童年 才 有 了 一 盤 又 一 盤 的 炒 花 蛤 或 粉蟯湯 。 默默 滋養 彰化 人 近 百 年 歷史 的 貓 鼠 麵 迴盪 著 蛤味 ， 其來有自 。 處在 漳州 移民 居多 的 彰化 市街 ， 早期 貓 鼠 麵 的 湯頭 ， 一度 也 如 台南 擔仔麵 ， 加入 蝦頭 煉味 ， 不過 ， 蝦 的 養殖 興盛 後 ， 吃 飼料 長大 的 蝦子 不如 以往 鮮 甜 ， 在 無法 像 台南 那樣 可以 輕易 取得 野生 海蝦 後 終 被 捨棄 ， 而 儘管 今日 的 文蛤 也 大多 來自 養殖場 ， 清甜 已 非 昔日 ， 但 仍 被 留 了 下來 ， 因為 那 是 幾百 年 來 練就 的 歷史 味道 。 只是 這樣 的 味道 ， 不 似 台南市 飲食 裡 那 尾 火燒 蝦 耀眼 、 張揚 ， 總是 隱藏 在 望洋 的 詞句 ， 默默 滋養 著 一 代 一 又 一 代 的 彰化人 。 潮 退 了 ， 蛤仔露出來 了 ， 就 像 貓 鼠 麵 的 湯頭 裡 ， 香甜 的 豬肉味 盡頭 ， 一 陣 清甘 湧現 ， 不過 ， 稍 一 不 留意 ， 就 忽略 了 它 的 存在 ， 還好 有 陳逢源 ── 在 滔滔 歷史 裡 ， 被 台南 華麗 飲食 養大 ， 又 遍 嚐 大江 南北 滋味 的 人 ； 雖 以 金融 家 著稱 ， 一生 卻 留下 上千 首 漢詩 ， 希望 以 詩作 留名 的 人 ──用 他 詩人 般 的 舌尖 ， 感受 了 它 的 存在 。 擔仔麵 與 切仔麵 日本 時代 作家 楊守愚 的 小說 中 出現 了 許多 賣 麵 的 ， 他們 都 是 挑擔 出賣 。 早年 ， 貓 鼠 麵 的 陳木榮 跟 台南 擔仔麵 的 洪芋頭 也 都 是 近 黃昏 才 挑擔 出門 作生意 。 貓 鼠 麵用 的 麵條 是 大 麵 ， 台南 擔仔麵 用 的 是 油麵 ， 兩 者 都 是 台灣 傳統 的 鹼 麵 ， 耐 煮 可 事先 煮熟 ， 客人 點 了 以後 ， 再 下鍋 沏 一下 ， 讓 它 熱 了 即