， 在 冬天 飽滿 成熟 ， 準備 一 展 姿韻 。 莊主洪吉倍 在 這 年 釀出 他 人生 最 得意 的 作品 ， 當 他 第一 次 喝下 這 個 年份 初 釀 的 紅酒 ， 不禁 感嘆 ： 「 到 現在 才 知道 ， 原來 自己 釀 的 酒 這麼 好喝 。 」 他 的 感嘆 不 是 沒有 原因 ， 台灣 過去 一直 沒有 佳釀 名作 ， 枉費 好 山 好 水 孕育 的 甜美 水果 。 日治 時期 的 殖民 政策 ， 透過 菸酒 專賣 制度 ， 摧毀 全 台 當時 兩千六百多 家 的 小 釀酒廠 ， 國民 政府 也 承襲 專賣 制度 （ 全球 只 有 土耳其 跟 台灣 實施 菸酒 專賣 制度 ） ， 農民 們 只 能 向 公賣局 契作 釀酒 作物 。 因為 只 是 契作 ， 不 是 生命 作品 ， 農夫 在 經濟 效率 考量 下 ， 葡萄 多半 在 甜度 十五 度 就 採收 （ 法國 則 在 二十三 度 ） ， 因為 產量 最 大 ， 如果 等 到 葡萄 甜度 達到 極致 ， 等待 時間 更 長 ， 產量 更少 。 為 了 增加 容易 入口 的 甜味 ， 幾乎 都 是 加 糖 掩蓋 自然 風味 ， 只