的 住處 。 那 碗 麵 ， 和 我 在 彰化 麵攤 所 識 的 黃色 大 麵 大不相同 ， 白色 的 麵條 ， 加上 一 顆 水 煮 荷包蛋 ， 細細 的 麵 裹 上 未 熟 的 蛋黃 ， 清湯 變濃湯 ， 是 一 碗 加味 的 陽春麵 。 涇渭分明 的 彰化 麵攤 年初 ， 在 今日 也 以 爌 肉飯 聞名 的 永福 切仔麵 擔 ， 與 老闆娘 閒聊 ， 追溯 至 上 一 代 她 公公 ， 或者 更 早 一 代 ， 永福 在 彰化 賣 麵 超過 百 年 ， 一直 以來 ， 賣 的 都 是 大 麵 ， 老闆娘 說 他們 沒 賣 外省 仔麵 。 外省 仔麵 ？ 原來 ， 在 某些 老一輩 彰化 人 的 心 中 ， 陽春麵 被 叫做 「 外省 仔麵 」 。 彰化 街頭 的 麵攤 這般 涇渭分明 ， 以前 竟 沒有 發現 ， 腦 中 不 由 閃過 幾 家 傳統 老店 ， 永福 、 永成 出自 同 門 不 說 ， 貓 鼠 麵 、 黑肉麵 、 阿泉爌肉 、 夜市 爌 肉 ， 以及 一些 蛤仔麵 店家 ， 甚至 賣 菜 麵 所 用 的 麵條 ， 除了 大 麵 ， 還是 大麵 。 而 神奇 的 是 ， 我 所 說 的 陽春 麵攤 ， 則 都 不用 大麵 ， 只 用 白色 的 外省 仔麵 ， 不 像 我 在 北部 所 遇 的 麵攤 ， 不 分 是否 陽春 ， 常 同時 有 白色 的 外省麵 ， 也 有 像 大 麵 的 油麵 可 挑 。 大麵 ， 黃色 的 鹼 麵 ， 漳 、 泉 與 廈門 閩南 地區 的 人民 慣常 吃 的 麵條 ， 自 清代 便 隨 移民 的 腳步 來到 台灣 。 白色 的 外省麵 ， 沒有 加 鹼 製成 的 麵條 ， 一九四九年 隨 國民 政府 遷 台 ， 各 省 移民 湧入 而 來 ， 最 著名 的 就 是 用 它 煮成 的 陽春麵 。 二○○ 三 年 ， 美食 文學家 逯耀東 在 〈 餓 與 福州 乾 拌 麵 〉 一 文 ， 從 一九五六年 的 白色恐怖 牢獄 之 災 溯及 一九四九年 逃難 至 福州 的 戰亂 記憶 ， 一 碗 台北 的 福州 乾拌麵 ， 從 流離 的 飢餓 歲月 中 浮現 。 「 福州 乾拌 麵用 的 是 細 麵 ， 現在 稱 陽春麵 ， 陽春麵 名 傳 自 江南 ， 取 陽春 白雪 之 意 ， 即 所謂 的 光 麵 。 」 在 逯耀東 回憶 中 ， 陽春麵 指 的 便 是 閩南 以外 地區 ， 如 福州 、 江南 等 地 常用 的 麵條 ， 不過 ， 跳脫 細白 麵條 所 賦予 陽春 白雪 的 想像 ， 更多 時候 ， 陽春麵 的 「 陽春 」 ， 如 光 麵 的 「 光 」 字 ， 傳達 的 是 一 碗 清清 如 也 的 清湯 麵 。 統合 南北 口味 的 新 時代 產物 過去 江南 或 閩 粵 地區 的 人們 ， 視 麵食 為 點心 ， 不僅 湯頭 講究 ， 配料 更 用心 ， 常 不 是 來 碗 三 鮮 湯 麵 ， 就 是 雞絲湯麵 。 逯耀東 逃難 至 福州 時 所 吃 的 麵 ， 不 也 是 「 有 鴨 、 蚵仔 （ 蚵仔 是 現 剝 的 ） 、 黃 （ 瓜 ） 魚 、 螃蟹 等等 」 不同 配料 可 選擇 嗎 ？ 人 在 北京 卻 總 想 著 南方 家鄉 麵食 的 周作人 ， 於 《 知堂 談 吃 》 〈 再 談 南北 的 點心 〉 時 ， 便 言 「 抗戰 以後 ， 上海 也 有 陽春麵 ， 可以 當 飯 了 。 但 那