門口 舐舐 嘴唇 。 其次 小 一點 規模 的 館子 ， 做出來 的 東西 ， 其 色 之 劣 ， 其 香 之 不對勁 ， 其 味 之 莫名其妙 ， 能 把 人氣 得 痛不欲生 。 國內 尚且 如此 ， 國外 的 「 中華 料理 」 更 不用說 啦 ， 荒腔走板 的 程度 ， 較 國內 更為 精彩 ， 豬肝 麵 不 是 豬肝麵 ， 炒 豆腐 不 是 炒 豆腐 ， 亂七八糟 ， 胡搞 一 通 。 有 一 次 我 在 韓國 一 家 中國館 ， 老闆 把 烏魚子 都 放 在 雜碎 裏 ， 你 想 那 還 能 吃 乎 哉 ？ 白 糟蹋 了 我 三兩 銀子 。 （ 柏 老 按 ： 一九六○年代 ， 台北 館子 不過 百餘 家 。 一九八○年代 ， 台北 館子 六千餘 家 矣 。 文 內 所 提到 的 ， 現在 差不多 已 淪為 七流八流 ， 或 被 淘汰 。 人世 滄桑 ， 能 不 感乎 。 ） 問題 是 ， 別 看 外洋 的 中華 料理 不堪 下嚥 ， 中國人 見 了 搖頭 ， 卻 是 頗 蒙 洋大人 青睞 ， 據 非正式 統計 ， 洋 大人 光臨 中國 餐館 ， 遠 超過 中國人 光臨 ， 蓋 中國人 自幼 吃