。 啊 ！ 就 像 小時候 在 廚房 ， 趁著 母親 一 轉身 ， 小 手 迅速 捏來 ， 彈 牙 的 汁液 塞滿 嘴 ， 來不及 吞下 的 是 滿 口 的 興奮 … … 一 鍋 冷水 熱 了 ， 開 了 ， 原先 沉 在 水 底 的 丸仔 一一 滾 了 上來 。 好 久 沒有 做 丸仔 了 ！ 那 一 天 ， 我 喃喃 的 唸 著 。 母親 聽到 了 。 隔 了 幾 天 ， 我 走進 廚房 ， 看見 一 包 魚漿 從 她 手 中 倒 了 出來 ， 放入 絞肉 ， 開始 拌 啊 拌 的 ， 再 來 添 點 綠綠 的 蔥花 ， 攪 啊 攪 的 ， 翻轉 之間 ， 手掌心 一 握 ， 虎口 順勢 滑出 了 一 球 ， 圓滾滾 的 一 球 丸仔 便 隨著 湯瓢 落入 爐 上 的 那 鍋 冷水 。 往年 ， 冬天 來臨 ， 餐桌 上 的 火鍋 總 沉浮 著 一 顆 又 一 顆 從 母親 手 中 變化出來 的 丸仔 。 今年 也許 是 天氣 暖和 ， 火鍋 上桌 的 次數 少 了 ， 竟 許久 不 見 母親 做 的 丸仔 。 那 一 天 ， 難得 天 冷 ， 火鍋 被 擺 了 出來 ， 熱湯 裡 滾動 的 卻 是 各 式 來自 市場 的 丸仔 與 火鍋料 ， 吃 著 吃 著 ， 腦海 裡 不禁 浮現 那 丸仔 的 身影 ！ 其實 ， 仔細 一 想 ， 那 丸仔 並非 冬季 才 出沒 於 我 家 。 筍片 丸仔湯 、 刺瓜 （ 胡瓜 ） 丸仔湯 ， 還 有 蘿蔔 丸仔湯 … … ， 數一數 ， 母親 心血來潮 時 ， 會 隨著 季節 流轉 ， 讓 丸仔 引領 各 種 蔬菜 成為 一 道 又 一 道 可口 的 湯 。 有時 ， 甚至 單 靠 一 碗 清清 的 丸仔湯 ， 灑 幾 滴 香油 和 幾點 芹 末 也 可 遊走 四 季 。 而 逢 過年 過節 時 ， 它們 更 直接 被 母親 放入 油鍋 中 ， 化身為 香噴噴 的 炸丸仔 。 記得 童年家 在 彰化 時 ， 年夜飯 的 餐桌 上 ， 那 個 靠 木炭 加溫 的 火鍋 裡 雖 流動 著 各 色 菜蔬 ， 但 最後 還是 得 靠 母親 做 的 丸仔 才 能 穩住 場面 。 是 的 ， 丸仔 ， 圓圓 ， 過年 團圓 的 日子 怎 可以 少 了 它 。 幾 曾 何時 ， 童年 的 木炭 火鍋 退場 了 ， 丸仔 也 從 年夜飯 的 火鍋 裡 消失 了 ， 丸仔 的 團圓 象徵 似乎 被 人 遺忘 了 。 而 當 吃 火鍋 不再 侷限 於 年夜飯 這 一 餐 後 ， 母親 做 的 丸仔 雖然 變 得 更 日常化 ， 但 面對 市場 裡 排山倒海 的 火鍋料 ， 它 不免 因此 被 淹沒 而 失去 蹤影 了 。 母親 很 高興 我 提起 了 她 做 的 丸仔 。 鍋 中 的 丸仔 也 熱烈 的 回應 著 ， 一 大 碗 滿滿 的 丸仔 上場 了 ， 我 等不及 它們 再 下鍋 煮成 湯 ， 便 偷 了 一 顆 來 吃 。 啊 ！ 就 像 小時候 在 廚房 的 模樣 ， 趁著 母親 一 轉身 ， 小 手 迅速 捏來 ， 彈 牙 的 汁液 塞滿 嘴 ， 來不及 吞下 的 是 滿 口 的 興奮 ， 好險 ！ 也 好 鮮 喔 ！ 明明 就 已經 熟 了 ， 為什麼 非 要 煮成 湯 才 能 吃 呢 ？ 嗯 ， 就是 得 有 這麼 一 段 空檔 ， 小孩 才 有 機會 偷吃到 最 鮮 的 丸仔 ， 而且 只有 母親 親手 捏製 的 丸仔 ， 才 能 給 孩子 這般 帶 著 小小 驚險 刺激 的 兒時 味覺 記憶 。 好 神奇 的 一 段 空檔 ， 想 著 想 著 ， 我 忍不住 又 「 偷 」 了 一 顆 丸仔 來 吃 。 丸仔 ， 果然 還是 要 趁鮮 「 偷 」 吃 ！ 聽說 冷氣團 要 來 了 ， 晚上 就 煮 一 鍋 當令 的 蘿蔔 丸仔湯 吧 ！ 母親 現 做 的 丸仔 ， 又 鮮 又 險 的 丸仔 ， 一 口 咬下 ， 暖 在 心頭 ， 誰 說 此時 一定 要 火鍋 上場 呢 。 製作 丸仔 的 訣竅 丸仔 以 魚漿 為 主要 材料 ， 加入 適量 的 絞肉 和 蔥花 拌勻 ， 再 以 鹽花 調味 。 備 一 鍋 冷水 ， 開 小 火 ， 丸仔 一 顆 一 顆 擠入 冷水 中 ， 丸仔 擠完 ， 水 大概 也 熱 了 ； 而 水 一 滾 ， 丸仔 會 一一 浮上來 ， 代表 丸仔 熟 了 ， 可以 撈起來 。 煮完 丸仔 的 水 是 最 好 的 高湯 ， 不妨 留 著 備用 。 母親 做 的 丸仔 因為 加 了 絞肉 ， 可 說 是 一 種 肉丸 。 如果 要 變化 口味 ， 也 可 在 魚漿 中 加入 蝦仁 或 花枝 ， 做成 蝦丸 或 花枝丸 。 另外 魚漿 裡 多 放 一點 絞肉 ， 或 以 里肌肉 裹上 魚漿 則 可 做成 肉羹 。 魚漿 在 母親 手 中 有 多 種 應用 ， 如 雞捲 中 也 有 魚漿 的 成分 ， 除了 增加 黏性 ， 也 兼具 調整 口感 的 作用 。 ● 香菇 與 炸豬皮 先行 泡軟 ， 爆香 蔥段 和 香菇 後 ， 依序 加入 炸豬皮 和 大白菜 拌炒 一 番 ， 加 水 燜煮 一 段 時間 ， 再 放入 蟹腳 ， 小 滷 一陣 ， 「 白菜滷 」 即 成 。 ● 白菜滷 常 是 辦桌 的 料理 。 以前 家庭 主婦 大多 具備 辦桌 的 能耐 ， 家 裡 也 都 備有 一 套 請客 專用 的 碗盤 。 我 家 也 不例外 。 ● 台灣 鄉間 的 市場 ， 仍 有 各式各樣 的 醃漬物 販賣 著 ， 婆婆媽媽 們 來到 這些 地方 ， 總 被 它們 吸引住 ， 最後 就 掏錢 將 它們 拎 了 回家 。 ● 台灣 本地產 的 金目鱸 ， 身 上 黑 點 神似 古籍 裡 的 「 松江 鱸魚 」 。 以前 金目鱸 都 是 野生 捕獲 ， 價格 昂貴 ， 如今 多 來自 養殖場 ， 食用 因而 變 得 十分 日常 。 不過來 點 枸杞 或 黃耆 一起 煮 ， 端 給 開 過 刀 的 病人 吃 ， 它 的 身價 就 又 不 一樣 了 。 ● 肉羹 上桌 了 ， 不要 忘 了 滴 幾 滴 香油 和 一些 蒜汁 黑醋 ， 當然 更 不能 沒有 香菜 ， 如此 一 碗 香噴噴 的 扁魚 肉羹 便 大功告成 。 ● 古籍 記載 「 形似 貼 沙 而 薄 」 的 扁魚 多 刺 ， 還是 適合 晒乾成 扁魚乾 。 那 種 烈日 濃縮 的 鮮味 ， 在 台灣 廚房 已 飄香 數百 年 。 沒有 捲潤餅 的 清明 ， 沒有 包 粽子 的 端午 ， 沒有 搓 湯圓 的 冬至 ， 到底 是 什麼 滋味 ？ 有 誰 還 記得 立夏 要 吃 蒲仔麵 ， 七夕 要 煮 麻油雞 和 油飯 呢 ？ 啊 ！ 寒流 來 了 ， 冬至 將 至 ， 烏魚 報到 了 ， 一 盤 青蒜 烏魚 捎來 了 童年 熟悉 的 「 冬味 」 。 真 慶幸 ！ 我 家 的 餐桌 ， 一 張 平凡 的 閩南 餐桌 ， 因為