人稱 「 阿明師 」 ， 世居 台中 神岡 社口 ， 自 十三 歲 起 即 在 「 崑派 餅店 」 學習 製餅 。 早期 的 膨餅 不一定 有 甜味 ， 為了 讓 餅 的 風味 更 好 ， 於是 加入 麥芽 、 豬油 做 餡 ， 外層 再 包 以 油酥皮 烘烤 而 成 ， 正式 取名為 「 麥芽餅 」 ， 成為 社口 地區 知名 的 傳統 點心 。 一九四五年 阿明師 離開 崑派 餅店 之後 ， 曾 接受 台中 元明 商店 的 邀請 ， 共同 開設 餅店 。 不過 ， 奠定 他 為 太陽餅 祖師爺 的 地位 ， 是 在 一九五三年 應 林紹崧 先生 之 邀 共創 太陽堂 餅店 ； 這 時期 ， 傳統 膨餅 在 阿明師 的 精心 改良 下 ， 更加 香酥 可口 、 甜 而 不 膩 ， 因此 一炮而紅 成為 受 歡迎 的 休閒 食品 。 由於 餅 的 形體 渾圓 、 中間 蓋有 店家 的 紅色 印記 ， 像 極了 太陽 ， 再 加上 店名 為 「 太陽堂 」 ， 因此 更名為 「 太陽餅 」 ， 從此 以 如日中天 之 勢 ， 成為 最 具 代表性 的 台中 名產 。 孩提 時代 ， 在 還 不 知 有 「 台中 太陽餅 」 、 「 大甲 奶油 酥餅 」 這些 赫赫 有名 酥餅 的 年歲 裡 ， 我 最早 的 記憶 ， 就是 把 白胖 圓凸 的 「 膨餅 」 浸 在 熱熱 麵茶 中 的 溫暖 滋味 … … 太陽餅 的 前身 就 是 「 麥芽餅 」 。 古早味 的 膨餅 雖然 口感 不若 太陽餅 細緻 ， 但 泡入 牛奶 一起 吃 剛好 不會 太 軟 。 從 台中 交流道 下 ， 中港路 （ 今 併入 台灣大道 ） 沿線 直到 台中 火車站 ， 太陽餅 的 「 戰火 」 也 一路 延燒 ； 在 這 個 集結 無數 店家 的 超級 戰區 內 ， 只要 與 「 阿明師 」 沾上 邊 ， 就 成為 各 家 宣傳 的 利器 ， 大打 老店 招牌 。 其實 內行人 都 知道 ， 店 內 有 一 幅 向日葵 馬賽克 壁畫 的 才 是 本尊 ； 雖然 「 太陽堂 」 不 是 「 太陽餅 」 的 發明 者 ， 但 它 確實 賦予 了 這 種 餅 新 的 生命 。 皮薄 酥香 餡巧 __UNDEF__ 一 擀成形 根據 《 中縣 口述 歷史 》 魏清海 的 說法 ， 好 的 太陽餅 應該 同時 具有 「 皮 薄 、 酥香 、 餡巧 」 三 大 特點 。 要 做出 上選 的 太陽餅 ， 首重 材料 ， 精選 的 麵粉 與 酥油 徹底 攪和 ， 才 能 獲得 良好 的 油酥 餅皮 ； 此外 ， 也 要 有 優異 的 巧手 功夫 ， 才 能 「 一 擀 成形 」 ， 讓 餡料 分布 均勻 。 儘管 工序 看來 十分 簡單 ， 但 手工 做出來 的 口感 絕非 機器 所 能 比擬 ， 這 也 是 太陽堂 能 一枝獨秀 的 主要 原因 。 一口 咬下 太陽堂 的 太陽餅 ， 內餡 的 麥芽糖 不僅 在 齒 間 中 滑動 汨出 ， 更 會 牽絲 （ 台語 ） ， 讓 我 驚為天人 。 好 的 太陽餅 必須 同時 具備 「 皮 薄 、 酥香 __UNDEF__ 、 餡巧 」 三 大 優點 。 所以 ， 即使 自由路 上 有 七 至 八 家 販賣 太陽餅 的 店面 ， 往昔 仍 以 二十三 號 的 「 太陽堂 」 生意 最 好 ， 顧客 都 是 直接 鎖定 目標 ， 一 大 袋 一 大 袋 提 著 走 ， 讓 人 見識到 它 的 魅力 ， 也 難怪 對於 一 大 堆 號稱 太陽餅 老店 、 甚或 宣稱 太陽堂 寄售 的 商家 ， 太陽堂 都 不以為意 ； 因為 熟識 的 人 都 知道 ， 「 太陽堂 」 只有 一 家 。 很 可惜 ， 「 太陽堂 」 卻 於 二○一二年 五月 畫下 句點 歇業 。 大甲 奶油 酥餅 __UNDEF__ 素食 者 嘛 「 呷意 」 相對於 「 太陽餅 」 為 台中 的 名產 ， 大甲 則 可 稱 之 為 「 奶油 酥餅 」 的 故鄉 ； 奶油 酥餅 與 大甲媽 （ 鎮瀾宮 媽祖 ） 、 帽蓆 合稱為 「 大甲 三 寶 」 。 質地 輕 、 薄 的 酥餅 ， 原本 就 是 大甲 傳統 的 喜餅 之 一 ； 但 能 一 躍 成為 地方 名產 ， 乃 要 拜 媽祖 之 賜 。 每 年 農曆 三月 的 媽祖 誕辰 ， 總是 湧入 不遠千里 而 來 的 虔誠 信徒 ， 將 大甲 的 巷道 擠 得 水洩不通 ， 酥餅 自然 成 了 祭拜 媽祖 的 最佳 供品 。 不過 ， 不少 香客 因 進香 期間 吃素 ， 無法 接受 用 豬油 做 的 酥餅 ， 於是 香客 的 一 句 「 怎麼 沒有 讓 素食 者 也 能 吃 的 酥餅 ？ 」 讓 裕珍 馨餅店 第二 代 老闆 陳基振 興起 改造 酥餅 的 念頭 。 將 酥餅 泡 在 牛奶 裡 是 另 一 種 懷舊 的 吃法 。 台中 社口 林振芳 的 古宅 。 台中 餅藝 的 發源地 ── 社口 林宅 「 大夫第 」 位於 台中市 神岡區 社口里 的 「 大夫第 」 ， 是 台中 仕紳 林振芳 （ 1832 - 1905年 ） 的 故居 ， 現 被 評定為 三 級 古蹟 。 林振芳 一生 傳奇 ， 雖 不 甚 讀書 ， 卻 識 大體 ， 常 替 鄉民 排解 紛爭 ， 熱心 公益 不遺餘力 ， 深受 地方 人士 敬重 ， 視 之 為 「 家長伯 」 。 由於 林家 人丁 眾多 ， 加上 他 交遊 廣闊 ， 經常 宴請 地方 仕紳 與 官員 ， 因此 相當 講究 飲食 ， 均 聘請 名廚 料理 ， 使得 「 大夫第 」 的 糕餅 因 仕紳 間 的 傳頌 而 聞名 於 鄉里 ， 不僅 影響 後代 子孫 及 總鋪師 自行 開店 （ 前者 如 阿明師學藝 的 「 崑派 餅店 」 ， 後者 如 張林犁 創立 的 「 犁記 」 ） ， 對於 日後 中部 地區 漢餅 的 發展 也 功不可沒 。 裕珍馨 第三 代 老闆 陳裕賢 表示 ， 父親 研發 素食 酥餅 的 過程 ， 也 是 經過 了 一 番 波折 ， 原本 考慮 以 沙拉油 、 花生油 來 製作 ， 但 試做出來 的 結果 皆 不 甚 滿意 ， 最後 才 決定 以 奶油 來 取代 豬油 。 「 那時 ， 乳瑪琳 一 桶 才 幾百 塊 ， 但是 天然 奶油 卻 要價 幾千 塊 ， 我 父親 堅持 品質 ， 原料 一定 要 用 最 好 的 。 」 由於 裕珍馨 用料 實在 價格 卻 相對 便宜 ， 在 一九八八年 大甲 鎮瀾宮 重建 落成 並 舉行 慶成 祈安 清醮 大典 的 活動 中 ， 獲得 了 空前 的 迴響 ， 幾乎 人手 一 盒 ， 也 讓 中西合璧 的 奶油 酥餅 聲名 遠播 。 陳裕賢 表示 ， 「 原料 好 」 是 奶油 酥餅 好吃 的 主要 關鍵 ， 再 來 就 是 要 慢 工 出 細活 ， 例如 麥芽糖 要 熬製 六 小時 ， 成品 需 烘烤 兩 個 半 小時 ， 才 能 皮酥 、 餡 Ｑ ， 咀嚼 起來 滿 嘴 的 香甜 。 目前 除了 原味 奶油 酥餅 外 ， 還 多 了 烏梅 口味 的 活力 纖 酥餅 及 加入 芝麻 、 胚芽 等 食材 的 養生 酥餅 ， 口味 更 多樣化 ； 並 新 推出 尺寸 縮小為 直徑 十 公分 的 奶油 小 酥餅 ， 「 焦糖 瑪奇朵 」 、 「 北海道 鮮奶 」 、 「 焦糖 牛奶 」 與 「 沖繩 黑糖 」 四 種