割肉仔 」 ， 他們 用 棉線 綁 魚子 的 技術 更 好 。 到底 最 美 的 烏魚子 在 哪裡 ？ 每 個 地方 的 人 都 會 稱讚 自家 的 好 ， 不論 如何 ， 烏魚子 最 成熟 肥美 的 韻味 ， 只有 在 台灣 。 一 個 在 對岸 工作 的 朋友 告訴 我 ， 在 大陸 一 次 餐敘 中 ， 席間 一 位 福建 商人 自豪 說 ， 他們 現在 加工 烏魚子 賣到 台灣 ， 深受 歡迎 ， 朋友 當場 翻臉 ， 因為 台灣 烏魚子 跟 加工 技術 是 台灣 之 光 ， 大陸 技術 遠 不及 台灣 ， 豈能 在 此 自吹自擂 ！ 烏魚 跟 台灣 的 緣分 遠 高過 其他 魚種 、 物產 ， 如果說 烏魚 是 台灣 開發史 的 先鋒 也 不為過 。 明朝 《 本草綱目 》 說明 烏魚子 的 美味 ： 「 生 東海 。 狀 如 青魚 ， 長者 尺餘 。 其 子 滿腹 ， 有 黃脂 味 美 。 」 而且 還 說 ： 「 開胃 ， 通利 五臟 。 久食 ， 令 人 肥健 。 」 難怪 明朝 不少 漁民 勇渡 黑水溝 來 台灣 捕 烏魚 ， 他們 落腳 澎湖 、 鹿港 、 台南 各 地 捕 魚 ， 返回 中國 進行 加工 ， 再 賣到 內地 跟 日本 ， 當時 估計 一 年 會 有 三 、 四百 艘 漁船 、 一萬多 名 漁民 來到 台灣 。 荷蘭人 在 十七世紀 佔領 台灣 時 ， 就 要求 捕 烏魚 的 漁民 要 申請 許可證 ， 最後 根據 漁獲量 抽 十分之一 的 稅 ， 鄭成功 、 清朝 則 採 限捕 政策 ， 先 繳稅 才 發 烏魚 旗 掛 在 船頭 作為 憑證 ； 日治 時期 則 改為 在 市場 交易 後 ， 依照 交易 金額 抽取 稅金 。 過去 台灣 烏魚子 醃製 方式 比較 簡單 粗糙 ， 就 是 用 海鹽 醃製 ， 也 間接 帶動 鹽稅 ， 清朝 官員 劉家謀 在 澎湖 發現 ， 萬一 烏魚 來得 晚 ， 會 影響 鹽 的 使用量 ， 也 降低 稅收 ： 「 烏魚 歲晚 無 消息 ， 累 得 鹽官仰屋 嗟。 」 能 讓 政治 介入 如此 深 的 魚種 ， 除了 西方 的 鱈魚 ， 東方 就是 烏魚 了 。 日本 也 深愛 烏魚子 ， 因為 外形 像 書法 用 的 黑 墨 ， 日本 稱為 「 唐墨 」 。 為了 提昇 台灣 烏魚子 的 美味 ， 日治 時期 曾 有 長崎 師傅 來 台 指導 烏魚子 的 製程 ， 台灣 烏魚子 反而 青出於 藍勝於藍 ， 現在 我們 吃到 的 烏魚子 ， 大概 就 是 日治 時期 的 改良 口感 。 西方 地中海 也 產 烏魚子 ， 主要 用來 拌 沙拉 ， 或是 製成 烏魚子 碎粒 灑 在 義大利麵 上 ， 在 法國 留學 的 朋友 ， 就 曾 在 米其林 兩 顆 星 的 餐廳 意外 吃到 烏魚子 ， 因為 是 生吃 ， 加 了 檸檬汁 與 橄欖油 ， 口感 無法 跟 台灣 相比 。 今年 冬至 ， 我 猜 又 是 讓 漁民 失望 的 一 年 ， 我們 大概 也 吃 不 到 野生 烏魚子 了 。 烏魚 不再 來 ， 不 是 牠們 失信 爽約 ， 牠們 大概 也 焦急 的 想 來 南方 避寒 ， 來 趟 生命 必 經 的 凶險 壯遊 ， 只是 還 沒 經歷 黑水溝 的 挑戰 ， 青春 還 未 成熟 就 已 葬身 在 人類 貪婪 的 漁網 中 。 唉 ， 我們 何嘗 不 是 貪婪 之 徒 ， 但 不 是 逞 一時 口腹之欲 ， 而是 細嚼 烏魚 的 壯遊 生命 ， 延長 悠長 的 美好 記憶 。 酥脆 東港 櫻花蝦 烏魚 是 台灣 之 寶 ， 東港 櫻花蝦 也 是 台灣 國寶 ， 全 世界 只有 日本 靜岡縣 跟 東港 ， 生產 這 種 玲瓏 小巧 、 如 櫻花瓣 落英 繽紛 的 發光 小 蝦 ， 牠們 個頭 雖 小 ， 卻 有 高 營養 價值 。 冬日 午後 ， 我 在 海風 陣陣 的 東港 漁市 ， 看到 剛 交易 完 的 漁民 ， 整理 一 簍 一 簍 的 櫻花蝦 ， 小巧 櫻花蝦 集合 起來 ， 滿滿 怒紅 ， 耀眼 壯麗 。 我 一邊 拍照 一邊 聽 漁民 興奮 的 交談 ， 漁民 抓起 一 把 櫻花蝦 ， 告訴 我 怎麼 分辨 新鮮 優質 的 櫻花蝦 ， 沒 多久 ， 一 台 小 貨車 載走 了 十多 桶 櫻花蝦 揚長而去 ， 我 還 能 聞到 一 股 新鮮 的 大海 氣息 。 走 在 路 上 ， 時常 看到 三合院 曬穀場 曬 著 櫻花蝦 ， 陽光 照射 下 ， 跟 藍天 相映 ， 景色 分外 鮮豔 寧靜 。 東港 三寶 之 一 的 櫻花蝦 ， 每 年 十一月 到 隔年 五月 的 產季 ， 四處 都 能 看到 這 個 靜謐 的 景致 。 櫻花蝦 主要 是 曬乾 後 作為 零食 小 點 ， 或是 作為 提味 拌炒 的 佐料 ， 增加 鈣質 養分 。 一大早 我 吃 了 東港 最 有名 的 早點 葉家 肉粿 ， 這 是 東港 獨有 的 早餐 ， 湯頭 是 虱目魚 與 米漿 熬煮 的 濃湯 ， 加上 切 得 薄薄 的 香腸片 、 三 層 豬肉片 ， 配上 兩 大 片 厚實 的 米粿 ， 還 有 紅 豔豔 的 櫻花蝦 ， 整 碗 都 是 主角 ， 沒有 配角 ， 豬肉 跟 櫻花蝦 的 鹹味 讓 湯頭 、 香腸 更 清甜 ， 米粿 軟 中 帶 咬勁 ， 充滿 東港 的 豪邁 。 老闆 就 在 店 門口 一直 攪動 大鍋 裡 的 湯頭 ， 攤子 上 擺 著 在來米 製成 、 需要 炊蒸 八 小時 、 如 桌子 一樣 大 的 白色 米粿 ， 上頭 鋪滿 香腸片 跟 豬肉片 ， 店家 切 米粿 、 灑 肉片 的 手 一直 沒 停 過 。 肉粿 飽滿 扎實 ， 吃完 心情 暢快 、 元氣 十足 ， 若 沒有 櫻花蝦 的 關鍵 提味 ， 這 碗 肉粿 就 沒有 東港 的 味道 。 別 看 櫻花蝦 小小 的 不起眼 ， 卻 代表 東港 漁民 永續 經營 的 態度 。 東港 到 枋寮 一帶 海域 ， 有 著 孕育 櫻花蝦 生長 的 海溝 地形 ， 但 以前 東港人 不 知道 櫻花蝦 的 價值 ， 因為 外殼 呈現 花紅 ， 取為 花殼 ， 卻 淪落為 魚 飼料 ， 後來 日本人 來 東港 高價 收購 櫻花蝦 ， 才 出現 專門 撈捕 櫻花蝦 的 漁船 。 一九八八年 一 位 日本 學者 來 台 考察 ， 發現 東港 櫻花蝦 跟 日本 是 相同 品種 ， 則 更 確認 東港 櫻花蝦 的 價值 ， 小 蝦米 搖身 成為 絕代 佳人 。 一 開始 佳人 也 曾 遭到 濫捕 的 危機 。 為了 防止 資源 枯竭 ， 漁民 們 成立 產銷班 ， 採取 公開 拍賣 方式 ， 不再 由 拍賣員 比手畫腳 叫賣 ， 每 天 漁船 返航 、 將 櫻花蝦 一排排 擺好 ， 讓 業者 寫好 價格 標單 ， 以 高價 者 得標 。 產銷班 還 規定 ， 每 年 十一月 到 隔年 五月 底 是 捕撈期 ， 其他 時間 是 禁捕期 。 捕撈期 每 艘 船 有 上限 規定 ， 超過 數量 要 分享給 友 船 ， 萬一 櫻花蝦 產量 過 高 ， 還 會 降低 撈捕 箱數 ， 維持 生態 平衡 與 價格 。 在 漁市 聽 漁民 聊 起 產銷班 的 歷程 ， 以及 素樸 的 自然 永續 精神 ， 讓 我 晚餐 吃 櫻花蝦 炒飯 時 ， 更 細細 品嚐 這 種 得來 不易 的 滋味 ， 跟 飯粒 一起 咀嚼