， 大甲 則 可 稱 之 為 「 奶油 酥餅 」 的 故鄉 ； 奶油 酥餅 與 大甲媽 （ 鎮瀾宮 媽祖 ） 、 帽蓆 合稱為 「 大甲 三 寶 」 。 質地 輕 、 薄 的 酥餅 ， 原本 就 是 大甲 傳統 的 喜餅 之 一 ； 但 能 一 躍 成為 地方 名產 ， 乃 要 拜 媽祖 之 賜 。 每 年 農曆 三月 的 媽祖 誕辰 ， 總是 湧入 不遠千里 而 來 的 虔誠 信徒 ， 將 大甲 的 巷道 擠 得 水洩不通 ， 酥餅 自然 成 了 祭拜 媽祖 的 最佳 供品 。 不過 ， 不少 香客 因 進香 期間 吃素 ， 無法 接受 用 豬油 做 的 酥餅 ， 於是 香客 的 一 句 「 怎麼 沒有 讓 素食 者 也 能 吃 的 酥餅 ？ 」 讓 裕珍 馨餅店 第二 代 老闆 陳基振 興起 改造 酥餅 的 念頭 。 裕珍馨 第三 代 老闆 陳裕賢 表示 ， 父親 研發 素食 酥餅 的 過程 ， 也 是 經過 了 一 番 波折 ， 原本 考慮 以 沙拉油 、 花生油 來 製作 ， 但 試做出來 的 結果 皆 不 甚 滿意 ， 最後 才 決定 以 奶油 來 取代 豬油 。 「 那時 ， 乳瑪琳 一 桶 才 幾百 塊 ， 但是 天然 奶油 卻 要價 幾千 塊 ， 我 父親 堅持 品質 ， 原料 一定 要 用 最 好 的 。 」 由於 裕珍馨 用料 實在 價格 卻 相對 便宜 ， 在 一九八八年 大甲 鎮瀾宮 重建 落成 並 舉行 慶成 祈安 清醮 大典 的 活動 中 ， 獲得 了 空前 的 迴響 ， 幾乎 人手 一 盒 ， 也 讓 中西合璧 的 奶油 酥餅 聲名 遠播 。 陳裕賢 表示 ， 「 原料 好 」 是 奶油 酥餅 好吃 的 主要 關鍵 ， 再 來 就 是 要 慢 工 出 細活 ， 例如 麥芽糖 要 熬製 六 小時 ， 成品 需 烘烤 兩 個 半 小時 ， 才 能 皮酥 、 餡 Ｑ ， 咀嚼 起來 滿 嘴 的 香甜 。 目前 除了 原味 奶油 酥餅 外 ， 還 多 了 烏梅 口味 的 活力 纖 酥餅 及 加入 芝麻 、 胚芽 等 食材 的 養生 酥餅 ， 口味 更 多樣化 ； 並 新 推出 尺寸 縮小為 直徑 十 公分 的 奶油 小 酥餅 ， 「 焦糖 瑪奇朵 」 、 「 北海道 鮮奶 」 、 「 焦糖 牛奶 」 與 「 沖繩 黑糖 」 四 種 新 口味 上市 ， 更 受到 年輕 女孩 的 青睞 。 今日 的 奶油 酥餅 ， 能 與 大甲 鎮瀾宮 齊名 ， 是 因為 其 既 維持 傳統 ， 也 努力 創新 ， 並 不 忘本 的 與 地方 文化 結合 ， 才 能 代代 相傳 ， 永遠 留 香 ⋯⋯ 肉餅 從 北 到 南 ， 不論 是 冬瓜 肉餅 、 竹塹餅 、 蜂巢餅 或 蝦米 肉餅 ， 雖然 口味 與 形式 各 有 不同 ， 呈現 了 地方 文化 的 差異 ， 但 對於 在 農業 時代 長大 的 長輩 而言 ， 吃 肉餅 都 是 一 項 美好 而 幸福 的 回憶 。 有 一 回 ， 從 新竹 帶回 名產 「 竹塹餅 」 ， 全 家 就 數 高齡 八十多 歲 的 阿嬤 最為 捧場 ， 雖然 她 有 糖尿病 且 滿 口 假牙 ， 但 一點 都 不 忌口 ， 吃 得 好不 開心 ！ 我 記起 淡水 三 協成 餅鋪 老闆 李志仁 說 過 的 話 ： 「 新竹 的 竹塹 肉餅 ， 還 維持 一百多 年 前 的 古味 。 」 我 想 ， 阿嬤 嘴 裡 咀嚼 的 除了 濃郁 的 豬肉 味道 外 ， 還 有 一絲絲 過往 的 回憶 。 新竹人 有 句 順口溜 ： 「 有 強健 的 腿 ， 才 能 去 攀登 倒吊嶺 ； 有 真 大 的 福氣 ， 才 能 吃到 竹塹餅 。 」 正 印驗 了 在 農業 時代 的 台灣 ， 能 吃到 豬肉餡 的 餅 是 多麼 幸福 的 一 件 事 ！ 竹塹餅 的 肥豬肉 美學 這 種 感受 是 身處 現代 的 我們 所 無法 理解 的 ， 不少 人 甚至 還 視 肥豬肉 是 一 種 罪惡 。 所以 ， 為了 迎合 年輕 的 消費者 ， 原本 肉塊 切 得 很 大 、 烤好 後 會 凸出 餅 外 的 竹塹餅 ， 現在 也 改良成 聞 得 到 豬肉 香 、 卻 看 不 到 豬肉塊 的 做法 ， 這 一 點 新復珍 老闆 吳紘一 解釋 說 ： 「 這麼一來 ， 雖然 吃起來 較 不會 有 肥膩感 ， 但 也 有 很多 老人家 向 我 抗議 ， 認為 我們 偷工減料 ⋯⋯ 」 「 相信 第一 次 吃 竹塹餅 的 人 ， 都 會 被 特殊 的 餅香 所 吸引 ， 那 酥鬆 的 餅皮 、 豐富 的 內餡 ， 不僅 甜度 適中 、 且 越 嚼 越 香 ， 與 清茶 一起 搭配 ， 更 能 烘托出 肉餅 獨特 的 香味 ！ 」 吳紘一 老闆 指出 ， 竹塹餅 的 餡料 有 豬肉 、 冬瓜糖 、 紅蔥頭 、 白芝麻 等 ， 最初 之所以 能 創造出 這 款 蔥香 、 料香 、 豬油 香 俱全 的 肉餅 ， 全 來自於 他 的 曾祖母 吳張 換 女士 ， 把 肉粽 內 的 餡料 運用到 糕餅 中 的 創意 。 以往 竹塹餅 有 很多 稱謂 ， 外地 人 稱 「 新竹 肉餅 」 、 新竹人 自稱 「 糕皮餅 」 、 客家人 則 稱之為 「 豬油餅 」 ， 一直 到 一九九五年 由 吳紘一 接下 新復珍 第四 代 掌門 後 ， 才 正式 以 「 竹塹餅 」 之 名 推上 新竹 名產 的 舞台 ， 與 摃丸 、 米粉 並列 三 大 特產 。 以 豬肉 、 冬瓜糖 作為 內餡 的 肉餅 ， 並非 新竹 所 獨有 ， 台灣 各 地 皆 可 見 ； 只不過 一般 的 肉餅 都 將 餡料 完全 包裹 在 餅皮 內 ， 而 竹塹餅 卻 是 刻意 將 部分 餡料露 在 外面 ， 使得 烘烤 後 餡料 凸出 ， 形成 「 表面 凹凸不平 」 的 餅皮 外觀 ， 成 了 竹塹餅 的 一 大 特色 。 三 協成 冬瓜 肉餅 __UNDEF__ 中西合璧 成立 於 一九三五年 的 淡水 三 協成 餅鋪 ， 其 最 知名 的 古早味 就 是 冬瓜 肉餅 ， 內包 冬瓜條 、 肥豬肉塊 、 白芝麻 、 麥芽 與 油蔥酥 等 材料 。 據 老闆 李志仁 說 ， 他們 家 的 冬瓜 肉餅 ， 是 改良 自 泉州 的 水晶餅 ； 因此 水晶餅 可 說 是 冬瓜 肉餅 的 前身 。 由於 古早 淡水 有 句 名諺 「 娶 某 不 娶 八里坌 」 ， 意思 是 習俗 上 八里人 嫁 女兒 ， 喜餅 是 要 送 全 村 的 ， 因此 淡水 少年 相互 告誡 ， 可 別 不自量力 想 娶 八里 的 小姐 。 從 這 句 俗諺 ， 讓 李志仁 的 父親 李水清 看到 了 喜餅 的 廣大 商機 。 為了 拓展 喜餅 市場 ， 李水清 認識 了 當時 任職 於 英國 領事館 的 廚師 ── 涂彩和 先生 ， 向 其 習得 西方 水果 派皮 的 酥脆 做法 ， 以 改良 傳統 水晶餅 外皮 薄軟 的 缺點 ； 而 為了 讓 原本 白色 的 水晶 餅皮 擁有 金黃 的 色澤 、 並 改進 內餡 香味 ， 遂 突破性 地 於 麵粉 中 加入 奶粉 。 當時 ， 台灣 很少 以 奶粉 、 煉乳 作為 內餡 材料 ， 「 能夠 有幸 進口 英國 老牌 子香料廠 Bush Boake Allen 的 兩 種 香料 Butter Flavour 及 Milk Flavour