初夏 時令 獨有 的 上等 美食 。 回 魚 ， 也 就 是 「 江團 」 ， 刀魚 ， 鰣魚 ， 回 魚 飲食 文化 清蒸 鰣魚 是 難得 的 季節性 珍饈 。 是 淡水 魚類 ， 它 喜歡 棲息 在 河流 和 江口 底層 ， 焦山 一帶 特別 多 ， 回 魚 以 無 脊椎 動物 和 小魚 等 為 食 。 肉味 鮮美 ， 鰾肥 肉厚 ， 可以 用來 製作 乾 魚肚 ， 也 是 上等 食用 魚類 。 每 年 春 秋 兩 季 上市 ， 俗稱 菜花 回 。 烹調 時 以 白汁 回 魚 最佳 ， 同樣 是 鎮江 的 上等 名 菜 之 一 。 這些 名貴 魚類 之 以 定期 來到 焦山 一帶 ， 洄游 覓食 、 棲息 、 產卵 ， 是 因為 焦山 的 自然 條件 優越 。 不僅 處於 江流 與 海潮 的 過渡 地帶 ， 水域 開闊 ； 焦山 雄踞 江心 ， 週圍 還 有 松寥山 和 夷山 聳峙 江 中 ， 江流 到 此 ， 水流 湍急 ， 旋渦 重重 ， 形成 洄流 之 勢 ， 所以 是 魚群 彙集 之 所 。 這 一帶 江水 中 含有 豐富 的 營養 物質 ， 適宜 浮游 生物 及 藻類 植物 的 生長 ， 為 以 浮游 生物 為主 的 鰣魚 、 刀魚 和 其他 魚類 提供 了 「 食 餌 」 的 良好 場所 。 還 有 焦山 山麓 多 石灰岩 洞穴 和 岩漿 裂隙 ， 且 江 底 較為 寬闊 平坦 ， 又 多沙洲 和 淺灘 ， 是 魚兒 棲息 、 產卵 的 好 地方 。 另外 陽光 能 直接 照射到 江 底 ， 使 這裡 成為 一 個 光亮 、 溫暖 、 舒適 的 水 下 環境 ， 名貴 魚類 的 天然 漁場 。 每當 春夏 漁汛 時 ， 大 小 漁船 ， 匯聚 焦山 江面 撒網 捕 魚 。 漁舟 競駛 ， 檣桅 如 林 ， 呈現出 一 派 興旺 繁忙 的 景象 。 千百 年 來 ， 我國 各 地 魚類 以 鎮江 焦山 的 鰣魚 最 負盛名 ， 蜚聲 中外 。 古代 就 流傳 著 「 焦山廟 裡 吃 鰣魚 」 的 說法 。 達官貴人 、 文人 雅士 慕焦山 鰣魚 之 名 ， 特地 趕到 焦山 品嚐 鰣魚 。 明 清 兩 朝 帝王 都 喜歡 吃 焦山 鰣魚 ， 康熙 幾 次 南巡 到 鎮江 飽啖 鰣魚 。 焦山 鰣魚 在 古代 就 成為 貢品 。 每逢 進貢 鰣魚 ， 當官 的 就 忙著 挑 健 馬 、 派 快役 ， 準備 沿途 飛遞 ， 而 焦山 距離 京城 千里 之 遙 ， 為了 趕運 鰣魚 ， 漁民 將 大量 冰塊 放 在 船 上 ， 以防 鰣魚 腐爛 變質 ， 號稱 「 白日 風塵 馳驛路 ， 炎天 冰雪 護 江船 」 。 登峰 造極 淮揚 菜刀魚 也 是 長江 的 江鮮 之 寶 。 鮮美 的 滷汁 回 魚 。 富春 茶社 緬懷 揚州 百 年 老店 飲食 文化 富春茶社 就 在 國慶街 的 巷子 裡 。 登峰 造極 淮揚菜 老 富春 。 老 富春 包子 口味 已經 大不如前 。 飲食 文化 自從 揚州 鐵路 通車 之後 （ 最近 才 通車 ， 以前 想 去 揚州 ， 只 能 從 上海 、 南京 、 蘇州 三 地 搭 長途 巴士 ） ， 觀光客 大量 湧進 ， 凡是 觀光客 多 的 地方 總是 要 飽受 摧殘 ， 景點 如此 ， 飲食 更 是 如此 。 不僅 是 富春 ， 盛名 遠播 的 淮揚菜 百 年 老店 福滿樓 也 是 如此 ， 去年 我 在 揚州 ， 晚上 九點半 多 才 到 福滿樓 吃飯 ， 只 有 我們 一 桌 客人 ， 但 不管 是 清炒 蝦仁 （ 淮揚菜 的 清炒 蝦仁 是 一絕 ， 只有 小 鈕 扣 大 的 蝦仁 ， 殼 剝 得 乾乾淨淨 ， 整 盤 都 是 蝦仁 ， 連 蔥薑 都 見 不 到 ， 又 鮮 又 脆 ， 吃完 盤 底 一點 殘 油 都 沒有 ） ， 清燉 蟹粉 獅子頭 、 紅燒 鰱魚頭 ， 每 道 菜 都 像 模像 登峰 造極 淮揚 菜樣 ， 確實 是 名符其實 的 百 年 老店 。 可是 今年 一 去 ， 蝦仁 太 鹹 太 油 而且 殼 沒 剝 乾淨 ， 獅子頭 別 說 拿 筷子夾 ， 簡直 可以 當 皮球 打 ， 唯一 沒 變 的 是 煮 花生米 。 反而 以前 不起眼 的 小 餐廳 ， 味道 ， 廚藝 還 不 離譜 。 其中 「 共和春 」 倒是 值得 一 提 ， 它 也 是 百 年 老店 ， 不過 已經 改成 連鎖 快餐式 經營 ， 由於 與 淮揚 一帶 吃飯 講究 氣氛 的 傳統 不合 ， 以前 從來 沒 去 過 。 但是 這 次 一 去 之下 ， 大吃一驚 ， 雖然 是 快餐 連鎖 的 型態 ， 但是 雞湯 吊 得 中規中矩 濃淡 適口 ， 大煮 干絲 、 煨麵 口味 相當 不錯 ， 比 預期 中 要好 了 許多 ， 美中不足 的 是 湯包 太 乾 ， 蟹粉 小籠包 偏向 浙江 口味 － 偏 甜 。 至於 四望亭路 、 淮海路 附近 的 美食街 ， 全 是 麻辣 、 火鍋 等 濃重 口味 ， 根本 就 見 不 到 淮揚 美食 的 蹤影 。 完全 令 人 失望 。 李斗 《 揚州 畫舫錄 》 記載 ： 「 市郊 酒肆 ， 自醉 白園 始 ， 康熙 間 如 野園 、 冶春社 、 七賢居 、 且 停車 之類 ， 皆 在 紅橋。 」 可惜 北郊 百 年 茶肆 ， 大多 隨 歲月 消逝 。 揚州 北邊 ， 轉過 「 望月橋 」 ， 步下 一 道 通往 河 邊 的 斜坡 ， 右手 邊 就 是 揚州 著名 的 「 冶春 茶社 」 。 冶春 茶社 是 目前 淮揚 細點 作 得 不錯 ， 而且 價格 相對 便宜 的 老字號 茶社 。 冶春 茶社 的 歷史 比較 複雜 ， 他 的 前身 主要 是 「 香影廊 」 與 「 慶升 茶社 」 ， 「 香影廊 」 據說 是 因為 乾隆 南巡 時 在 揚州 一帶 負責 給 皇帝 提供 日常 茶水 而 聞名 。 冶春 本來 不 在 這 個 位置 ， 它 的 原址 在 天寧寺 斜對面 的 御 碼頭 邊 ， 是 一 座 小 而 精巧 的 臨水 園林 。 當時 也 不 叫 冶春 ， 而是 香影廊 以及 隔壁 的 慶升 茶社 。 民國 初年 ， 豐樂 下街 「 餐英 別墅 」 的 主人 、 著名 園藝家 余繼之 在 自己 住宅 的 東面 開設 茶社 ， 經營 點心 ， 飯菜 ， 也 兼營 花木 ， 稱為 「 冶春 花社 」 。 豐樂 上街 的 「 香影廊 」 則 是 孫天今 四 代 相傳 的 祖業 ， 旁邊 是 孫天今 的 小舅子 馬金科 所 開 的 「 慶升 茶社 」 ， 經營 蟹黃 湯包 、 大煮 干絲 、 淮揚 細點 。 朱自清 在 《 揚州 的 夏日 》 中 寫道 ： 「 北門 外 一帶 ， 叫做 下街 ， 茶館 最多 ， 往往 一 面臨 河 ， 船 行 過時 ， 茶客 和 乘客 可以 隨便 招呼 說話 ， 船 上 人 若 高興 時 ， 也 可以 向 茶館 中 要 壺 茶 或 一 兩 種 小 點心 ， 在 河 中 唱 著 、 吃 著 、 談 著 ， 回來 時 再 將 茶壺 和 所謂 小籠 連 價款 一併 交給 茶館 中冶春 這 個 名字 ， 本來 不 是 茶社 ， 而是 詩社 。 清朝 初期 揚州 的 詩文 之 會