， 所 花 力氣 較 大 ， 為 求 填飽 肚子 ， 往往 是 白飯 撈 雜菜 。 「 … … 中午 下班 到 飯店 吃飯 ， 也許 要 花 了 工資 的 一半 ， 若 袛 吃 兩 碗 魚蛋粉 ， 又 怕 不 夠 飽 ， 於是 改 就 街頭 廉價 飯檔 ， 一 大 兜白飯 （ 摻雜 有 米碌 ， 飯焦 等 ， 原文 照錄 ） ， 一 小 碟 ?
 
菜 售價 僅 五 毫至 七 毫， ?
 
菜 中 有 魚 、 有 牛 、 有 菜 、 有 瓜 ， 像是 一 碟 雜碎 。 」 專欄 作家 陳思國 曾 談到 一九六零年代 中 某 天 光顧 大牌檔 ， 與 一 名 女 泥 工同 ?
 
吃飯 的 經歷 。 其時 由於 陳氏 身 上 銀根 短絀 ， 精打細算 點 了 一 碗 五 毫 的 例湯 及 兩 碗 共 兩 毫 的 白飯 ， 花 去 七 毫草草 充飢 。 當 作者 自問 頗 慳儉 時 ， 乍 見同 ?
 
一 名 三十多 歲 ， 貌似 建築 工人 的 婦女 ， 竟 一連 吃 了 三 碗 白飯 ， 撈 俗稱 「 一 毫 兩 味 」 （ 潮州 飯檔 特有 ， 小 碟 裡 放有 兩 種 廉價 鹹菜 ， 只 賣 一 毫 ） 的 油炸 花生 與 菜脯 ， 盛惠 四 毫 而已 ！ 其 克苦耐勞 ， 讓 作者 自愧 不如 。 （ 《 商報 》 ， 2004年 11月 9日 ） 工友 工資 低 ， 山珍海味 固然 不 敢 奢望 ， 粗 茶淡飯 也 不 是 隨 坐 隨 吃 ， 吃 一 頓 飯 必須 思前 想後 ， 如何 才 能 花 得 精明 ， 蓋因 其 所 衍生 的 問題 不獨 是 一 個 人 的 吃飯 問題 ， 而是 波及 兒女 ， 牽連 失學 。 從 1966年 12月 11日 ， 《 華僑日報 》 一 篇 題為 〈 工業 工人 膳食 問題 尚 待 廠方 協助 解決 中午 下班 外出 不免 加重 負擔 〉 的 報導 ， 或可 了 解到 工友 為何 斤斤計較 一 餐 只不過 一 元 或 八 毫 的 膳食 ， 那 看似 一 個 幾 毫 的 碎銀 ， 可 關乎 整 個 家庭 的 開銷 哩 ！ 「 工業 方面 的 工人 膳食 問題 ， 時至今日 仍 多 感 難以 作 合理 解決 … … 每 碗 起碼 兩 毫 ， 『 的 式 』 不過 ， 以 體力 勞動 工作者 的 飯量 來 說 ， 等閒 吃下 四 、 五 碗 ， 這樣一來 ， 光 是 白飯 ， 豈不是 也 要 花掉 一 元 或 八角 嗎 ？ 其他 菜 送 （ ?
 
菜 ） 更 無論 了 ， 算起來 ， 每 餐 非 在 一 元 五 角 至 二元 不可 … … 假如 能 替 工人 解決 膳食 的 需要 ， … … 比較 省便 的 一 種 ， 每 餐袛 不過 八 毫 … … 與 飯店 牌檔 的 油膩 煎炸 ， ?然 不同 ； … … 每 餐 比起 外間 之 所 費 ， 約 可 省下 一半 之 多 。 … … 沒有 搭食 的 設施 ， 間接 使 工人 的 兒女 有 一 名 至 兩 名 陷於 失學 ， 這 是 多麼 忍心事 啊 ！ 」 要 工廠 東 主 斥資 設 食堂 如同 白日 做夢 ， 尤其 對 中小型 工廠 而言 ， 截至 1979年 ， 觀塘 工廠區 也 僅 錄得 十四 家 食堂 。 蓋因 基於 火警 安全 理由 ， 工廠 大廈 內 不准 設立 公眾 食肆 ， 是故 法例 不 容許 廠方 所 設 的 食堂 開放 予 公眾 ， 所以 要 一 家 之 廠 的 東主 為 自家 工友 供餐 ， 只有 少數 有 實力 的 東主 可 負擔 得來 。 儘管 工友 埋怨 大牌檔 供應 的 份量 較為 「 的 式 」 ， 根本 不足以 果腹 ， 如 要 飽吃 一 頓 怎 也 得 花上 一 元 多 ， 不 化算 ； 惟 在 廉價 食堂 短缺 下 ， 光顧 大牌檔 是 沒有 選擇 中 的 選擇 。 第七 章 ?
 
「 殺檔 」 的 終極 成功 其中 一 名 大牌檔 常客 是 壹 集團 創辦人 黎智英 。 十二 歲 時 從 內地 偷渡 來 港 ， 黎甫 抵步 即 被 帶到 深 水 ?
 
福榮街 一 家 手套 織造廠 當 童工 。 一 覺 醒來 ， 「 那時 天 還 未 亮 ， 但 街燈 已 熄掉 」 ， 跟著 廠 內 另 一 童工 徐徐 到 附近 的 大牌檔 吃 其 在 香港 的 第一 頓 早餐 。 時光 飛逝 ， 黎智英 仍 清晰 憶起 首次 看到 大牌檔 的 情景 ： 「 黑暗 的 福榮街 上 只 見 幾 檔 亮 了 燈 的 大牌檔 發出 熊熊 的 爐火 。 還 有 半 條 街 才 走到 大牌檔 ， 我 便 已 聞到 油炸鬼 的 油香 、 白粥 和 蒸 豬腸粉 的 米飯香 ， 聽到 鼎沸 熱鬧 的 人聲 。 」 「 那 油炸鬼 的 油香味 、 白粥 和 豬腸粉 的 米飯 香味 彷彿 還 縈繞 在 空氣 中 ； 咬 第一 口 油炸鬼 的 鬆脆 可口 ， 直 是 郁香 甘甜 得 教 人 震撼 ； 而 白粥 、 豬腸粉 溫柔 體貼 帶來 的 幸福 感覺 ， 至今 難忘 。 」 在 福榮街 幹活 的 那些 年頭 ， 每逢 下午 三時 十五分 的 下午茶 時間 ， 饞嘴 的 他 會 一個 勁兒 跑到 大牌檔 吃 碗雲吞麵 。 晚上 則 愛 蹲 在 檔 前 的 矮 ?
 
上 ， 手 握 啤酒 ， 嚐 著 通菜 炒 豬雜 。 （ 《 台灣 壹週刊 》 ， 2008年 3月 6日 ） 到 大牌檔 吃 碗雲 吞麵 花費 只不過 區區 二 毫半 ， 已 能 給 黎智英 擁有 豐腴 可口 的 喜悅 ， 而 晚上 來 兩 碟 小炒 ， 一 支 啤酒 在 手 ， 更 有 大 豪客 之 感 ， 怪不得 黎智英 真情 流露 ： 「 那 種 喜氣洋洋 的 快活 ， 是 那 每 天 工作 十多 小時 的 窮日子 裡 讓 我 依舊 過 得 快快 活活 的 原因 之 一 。 」 一 矢 中 的 ， 道出 草根 階層 喜歡 ?
 
大牌檔 的 深層次 感受 ， 讓 人 找回 自己 ， 起碼 ?
 
在 大牌檔 吃 碗 麵 或 「 吹 喇叭 」 那 刻 ， 感受到 片刻 歡愉 ， 得以 支持 草根 一 族 工作 再 工作 。 簽發 新牌 遭 滑鐵盧 面對 工友 吃飯 難 ， 市政局 首席 民選 議員 貝納? 在 1969年 5月 6日 提出 動議 ， 「 市政局 洞悉 香港 對 熟食 小販 的 需要 ， 並 將 此 事 發回 小販 事務 委員會 ， 以便 擬訂 實行 時 的 細節 」 ， 促請 當局 重新 簽發 大牌檔牌照 ， 合法化 未 有 領取 牌照 的 大牌檔 。 是 項 議案 可 說 是 市政局 大會 最後 一 次 就 大牌檔 發牌 討論 的 動議 ， 一九七零年代 往後 ， 有關 簽發 大牌檔牌照 的 討論 多 因應 個別 區域 或 個案 ， 不 涉 宏觀 政策 的 變更 。 惟 貝納祺 的 動議 遭 滑鐵盧 ， 蘊含 大牌檔 處處 的 時代 即將 終結 。 自 1957年 《 小販 問題 報告 》 頒佈 後 ， 除 恩恤 個案 外 ， 市政局 再 沒有 發出 大牌 檔牌照 ， 以 圖 從 旁扶 經濟 飯店 及 廉價 食堂 一 把 ， 為 它們 清除 大牌檔 這 個 競爭 對手 。 此 一 招 ，