到 死 ， 也 未 能 再見 她 心愛 的 夫君 光緒帝 一 面 。 關於 珍妃 之 死 ， 有 種種 說法 。 所 言 者 ， 或 太監 ， 或 宮女 ， 或 近侍 ， 或 親王 。 有的 說 是 被 李連英 推入 井 中 的 ， 有的 說 是 被 崔玉貴 裹挾 投入 井 中 的 ， 有的 說 是 珍妃 自己 跳入 井 中 的 ； 有的 說 是 在 眾目睽睽 下 公開 處死 的 ， 有的 說 是 祕密 處死 的 ； 有的 說 光緒帝 在場 ， 有的 說 光緒帝 未 在場 。 珍妃 死 時 年 僅 二十五 歲 。 關於 珍妃 遇難 的 日期 也 說法 不一 。 有的 說 是 光緒 二十六年 （ 一九○○年 ） 的 七月 十九日 ， 有的 說 是 七月 二十日 ， 還 有的 說 是 七月 二十一日 。 北京城 是 七月 二十日 陷落 的 ， 慈禧 攜光緒帝 於 七月 二十一日 凌晨 逃出 北京 。 以 慈禧 之 精明 、 慮事 之 周詳 ， 不會 在 二十一日 凌晨 之 時 處置 珍妃 ， 因為 從 心情 和 時間 上 都 不 允許 。 七月 十九日 北京 尚未 陷落 ， 是否 外逃離 京 ， 慈禧 很 可能 還 沒有 下 最後 決心 ， 在 這 種 情況 下 ， 也 不會 處死 珍妃 。 因此 ， 珍妃 死 於 七月 二十日 的 可能性 最 大 。 經過 對 史料 的 分析 、 比較 ， 筆者 認為 還是 清宮 舊 太監 唐冠卿 所 講 最 合情合理 ， 可靠性 最 強 ： 【 延伸 故事 】 日夜 不停 的 勞動 滋味 ── 爌肉飯 今昔 地位 的 轉變 不 知 始於 何時 ， 人們 說 彰化 有 三 寶 ， 肉圓 、 貓鼠麵 、 爌肉飯 。 一九八○年 ， 《 野外 雜誌 》 記者 施再滿 來到 彰化 ， 確 曾 如此 為 文 介紹 彰化 小吃 。 肉圓 ， 我 自小 吃到 大 ， 貓鼠麵 即使 幾乎 沒 吃 過 ， 它 的 名聲 也 一直 如 雷 灌耳 ， 但 爌肉飯 的 記憶 卻 始終 被 排除 在 二十 歲 前 居住 於 彰化 的 歲月 外 ， 為何 它 可以 成為 三寶 之 一 ？ 有 段 時間 ， 我 一直 納悶 著 。 一 道 吃 粗飽 的 菜 而 更 叫 我 吃驚 的 是 ， 二 年 多 前 ， 在 《 台灣 重遊 》 〈 終 也 只是 一 瞥 的 彰化 〉 看到 作者 舒國 治談 彰化 的 爌肉飯 ， 竟 稱 之 為 彰化 的 「 市吃 」 ， 「 人人 在 吃 ， 隨時 在 吃 ， 隨處 可 吃 。 」 這 是 什麼 時候 的 事 啊 ！ 〈 終 也 只是 一 瞥 的 彰化 〉 寫 於 二○○○年 。 而 一九八○年 施 再滿 來訪 彰化 後 約 二 年 ， 我 家 便 北 遷 ， 至 二○○○年 ， 十幾二十 年 過去 ， 是 我 剛好 缺席 於 彰化 爌肉飯 成為 「 市 吃 」 的 年代 ？ 這 二 、 三 年 來 ， 斷斷續續 的 回 彰化 ， 回味 著 彰化 的 種種 。 依稀 記起 高中 或者 更 早 的 國中 歲月 ， 隔壁 釣具行 的 老闆 ， 一 個 經常 帶 人 出海 釣魚 的 胖胖 老闆 ， 早餐 喜 吃 外頭 的 爌肉飯 。 那 個 年代 ， 三 餐 都 在 家 吃 ， 說到 爌肉 ， 不過 就是 餐桌 上 媽媽 也 會 煮 的 菜 ， 心 都 被 肉圓 、 肉包 、 肉羹 等 點心 拉走 的 孩子 ， 誰 會 去 在意 那樣 一 道 吃 粗飽 的 菜 ， 在意 那樣 一 碗 正餐 才 吃 的 爌肉飯 。 只有 像 鄰居 胖 老闆 這樣 在 外頭 勞動 或 工作 的 人 會 吧 ！ 而 它 又 常 藏身 在 賣 麵 又 賣 飯 的 飲食攤 裡 ， 不 像 現在 爌肉飯 被 當成 招牌 高高 掛起 。 一 大清早 開張 的 攤子 ， 常 一 賣 就 到 過 午 ， 一連 服務 了 兩 餐 ； 接力 的 是 ， 午後 三 、 四點 上場 的 攤子 ， 有的 持續 到 深夜 ， 晚餐 宵夜 都 有 了 。 夜半 擺在 魚市場 旁邊 的 攤子 ， 有的 甚至 等到 魚市場 叫賣 最高潮 的 時刻 ── 凌晨 兩三點 才 開賣 。 爌肉飯 的 出沒 ， 在 我 生活 所 不及 的 地方 ， 似乎 勾勒 了 一 幅 不 分 日夜 的 勞動 圖像 。 一九六○ 、 七○年代 過去 ， 刻苦耐勞 、 省吃儉用 的 台灣人 迎來 八○年代 的 經濟 起飛 ， 日子 不 一樣 了 ， 是否 就是 因為 像 施 再滿 這樣 記錄 台灣 美食 的 記者 出動 了 ， 原本 「 吃飽 」 的 爌肉飯 變成 一 種 「 吃巧 」 的 小吃 ？ 進入 一九九○年代 ， 台灣 解嚴 後 ， 台北 街頭 風起雲湧 ， 離開 彰化 近 十 年 的 我 ， 每 天 機械 般 的 行走 於 其中 ， 有 人 卻 選擇 出走 ， 開始 全 島 蕩遊 起來 ， 舒國治 多 次 出入 於 彰化 ， 那 是 一 個 我 居住 過 近 二十 年 也 不 曾 見 過 的 彰化 ， 也許 因為 如此 ， 爌肉飯 ， 日夜 不停 的 勞動 滋味 ， 越過 小吃 ， 在 他 的 眼 中 成 了 一 種 神閒氣定 的 「 市吃 」 。 施 再 滿 說 彰化 爌肉飯 一如 嘉義 雞肉飯 ， 也 是 聞名 全 省 。 雞肉飯 其他 地方 少見 ， 但 爌肉飯 幾乎 到處 都 有 ， 而且 家庭 主婦 也 做得來 ， 為何 它 可以 突出 ， 甚至 扣住 舒國治 的 心 ， 讓 作家 為 它 著墨 呢 ？ 做為 「 市 吃 」 的 爌肉飯 到底 有 何 魅力 ？ 施 再 滿 認為 彰化 爌肉飯 的 特色 ， 除了 飯 煮 的 好吃 ， 就 是 「 焢肉 都 被 滷 得 爛爛 的 ， 沒有 牙齒 的 人 ， 也 嚼 得 動 。 」 但 僅 止於 此 嗎 ？ 來自 辦桌 的 封肉 有 一 年 的 過年 ， 人 多 ， 肉 不 夠 ， 我 以 三 層 肉爌肉 ， 結果 ， 客人 一 看 就 不 要 。 天公壇 旁 飲食攤 賣 爌肉飯 的 老闆娘 說 ， 彰化人 只 愛 吃起來 ＱＱ 的 腳庫 。 不久 前 ， 帶 著 姪子 姪女 前往 「 泉 」 爌肉飯 用餐 ， 姪子 點 了 一 碗 爌肉飯 ， 記得 當時 老闆娘 特別 叮嚀 了 一 句 ， 現在 只 剩 三 層 肉 的 喔 ！ 是 啊 ！ 即使 還 有 三 層 肉 ， 也 當不了 彰化 爌肉飯 的 主角 。 用 腳庫 「 爌 」 肉 比起 三 層 肉 ， 麻煩 又 費工 ， 魚市 爌肉飯 的 老闆 蔡素娥 如此 說 ， 不過 腳庫 可以 切出 各 種 滿足 不同 人 需求 的 部位 ， 甚至 以 竹籤 串 起 分離 的 皮 與 肉 的 模樣 ， 還 造就 了 彰化 爌肉 的 與眾不同 。 到底 誰 率先 採用 腳庫 爌肉 ， 雖 一時 難 有 定論 ， 不過 蔡素娥 一 身 爌腳庫 手法 傳 自 她 的 父親 ， 而 父親 蔡允恭 的 爌肉 又 可能 源自 阿公 蔡天賜 時代 ， 彰化 的 食堂 或 酒樓 常見 的 一 道 辦桌菜 ── 封 肉 。 根據 一九三九年 （ 昭和 十四年 ）