的 蒸餃 ， 然而 從 「 外省味 的 蒸餃 」 ， 越過 一 重 又 一 重 的 山 ， 它 卻 是 如假包換 的 南方 的 蒸餃 ， 如今 更 是 彰化 在地人 蒸出來 的 蒸餃 ， 是 彰化 街頭 少不了 的 尋常 小吃 ── 唯有 這 種 歷經 歲月 磨練 ， 滲入 日常 生活 的 美味 ， 才 能 長長久久 吧 ！ 而 人生 的 路 ， 起 起 伏伏 ， 何嘗 不 需要 以 平常 待 之 ， 下 回 ， 我 就 以 平常心 吃 大原 蒸餃 ， 吃 彰化 街頭 的 蒸餃 ！ 城隍廟 的 鹹麻糬 小時候 在 彰化 ， 吃 辦桌 最 期待 的 就是 席 間 的 點心 「 鹹麻糬 」 ， 沒想到 多 年 後 它 竟 成 了 彰化 的 特產 ， 而 更 令 人 訝異 的 是 它 的 身世 不凡 ， 來自 昔日 省府 時代 的 高官 盛宴 。 而 肉包 ， 兒時 想 吃 卻 很 難 吃到 的 食物 ， 多 年 後 我 才 知道 它 不僅 是 街頭 點心 ， 還 曾 出現 在 日本 時代 的 宴席 上 。 搬離 彰化 才 識得 的 苔條 花生 ， 原是 彰化 一 家 餐廳 的 開胃 小菜 ， 經 前總統 李登輝 一 嚐 而 成 了 彰化 名物 ， 從此 改變 了 那 家 餐廳 的 命運 … … 「 在 廟 裡 的 老人 都 有 一 張 好 臉孔 。 」 一九四三年 的 春天 ， 被 日本人 尊為 民藝 之 父 的 柳宗悅 ， 帶領 民藝 學會 的 成員 來 台 考察 ， 當 一 行 人 來到 彰化 的 城隍廟 時 ， 柳宗悅 對 廟 裡 的 老人 發出 了 如此 的 讚嘆 。 這 是 不久 前 ， 我 在 《 民俗 台灣 》 〈 台灣 の 民藝 に 就 い て 〉 讀到 金關 丈夫 的 隨行 紀錄 。 老人 的 臉 ， 那 一張張 被 歲月 雕刻 了 的 臉 ， 近 七十 年 後 的 今天 ， 我 只 能 憑藉 著 想像 ， 想像 它們 如何 打動 柳宗悅 的 心 。 而 在 想像 的 盡頭 ， 依舊 挺立 的 彰化 城隍廟 ， 讓 我 想起 了 鹹麻糬 （ 也 作 「 鹹蔴薯 」 ） ， 因為 生產 鹹麻糬 的 「 大元 」 ， 至今 還 在 城隍廟 的 廟埕 旁 。 記得 剛 搬離 彰化 那 幾 年 ， 有 機會 返彰 ， 總會 走 一 趟 城隍廟 ， 帶 幾 盒 鹹麻糬 回 台北 ， 雖然 行囊 可能 也 塞 了 幾 顆 肉圓 ， 但 當時 我 最 想 向 北部 朋友 介紹 的 彰化 特產 ， 卻 非 大元 的 鹹麻糬 莫 屬 。 甜甜 軟軟 的 麻糬 一口 咬下去 ， 迸開 的卻 是 從 蝦米 與 油蔥 香氣 中 脫穎而出 的 肉餡 。 小時候 吃 辦桌 ， 最 期待 的 就 是 這 道 鹹麻糬 的 上場 ， 記憶 裡 它 的 現身 ， 預告 著 辦桌 吃 了 一半 ， 但 也 有 人 說 它 不 是 半筵 而是 終筵 出現 的 點心 ， 不管 如何 我 就 是 愛 它 的 半 鹹 甜 滋味 。 到底 是 誰 有 如此 能耐 ， 讓 甜 、 鹹 兩 味 碰撞 得 這般 完美 ？ 據 大元 第一 代 老闆 許秋木 的 回憶 ， 乃 一九六○年代 一 位 人稱 「 炎興師 」 的 鹿港 名廚 ， 與 當地 百 年 老 餅 鋪振 味珍 第七 代 傳人 鄭振山 聯手 的 傑作 。 許秋木 來自 鹿港 ， 曾 在 鄭振山 的 門 下 習藝 ， 學得 一手 做 麻糬 的 好 手藝 。 在 他 的 回憶 裡 ， 一九六○年代 ， 只有 熟稔 中國 大江 南北 口味 的 外省籍 大廚 ， 治得了 省府 那 群 高高在上 的 外省 權貴 的 胃 。 具備 如此 身分 ， 在 鹿港 經營 酒樓 的 「 炎興師 」 ， 便 經常 為 當時 的 省主席 掌廚 擺宴 ， 有 一 年 ， 為了 變化 口味 ， 「 炎興師 」 借用 鹿港 子弟 許秋木 做 的 麻糬 ， 包裹 一 團 精心 調製 的 肉餡 上桌 ， 鹹麻糬 成型 了 ， 滋味 令 賓主 難忘 ， 欲罷不能 ， 便 成 了 主人 送客 時 的 禮物 。 權貴 歡宴 上 的 點心 ， 後來 經 許秋木 的 師傅 鄭振山 調整 改良 ， 成 了 徒弟 許秋木 所 經營 「 大元 」 的 主力 商品 鹹麻糬 ， 從此 普及 於 一般 人家 的 辦桌 。 「 炎興師 」 到底 是 出身 那 一 省 的 外省人 ？ 何以 落腳 鹿港 ？ 許秋木 的 回憶 留下 許多 謎團 。 《 彰化縣 飲食 文化 》 記載 鄭振山 經常 與 鹿港 一 位 御廚 施天興 為伍 ， 並 拜 他 為 師 ， 而 施天興 廚藝 精湛 ， 也 常 令 達官貴人 為 之 折服 讚歎 不已 ， 師徒 兩 人 都 曾 奉召為 蔣介石 掌廚 過 。 如此 的 施天興 不知不覺 讓 人 將 他 與 許秋木 記憶 裡 的 「 炎興師 」 疊合 在一起 ， 讓 大元 鹹麻糬 的 滋味 ， 在 撲朔迷離 中 更 添 無限 的 想像 … … 總是 不免 揣想 ， 那 首 次 在 權貴 觥籌 交錯 間 亮相 的 鹹麻糬 是 何 滋味 ？ 與 我 所 憶 所 識 的 鹹麻糬 有 何 不同 ？ 小時候 ， 吃 辦桌 的 機會 不 算 太少 ， 除了 親戚 間 的 喜慶 ， 每 年 彰化 街仔 的 「 請 媽祖 」 也 令 人 期待 ， 今天 是 我 家 ， 改天 是 外婆家 ， 過 一陣子 是 阿姨 家 。 請完 媽祖 ， 不久 又 要 迎 王爺 ， 熱鬧 之間 ， 最高潮 的 就 是 辦桌 。 記憶 中 ， 街坊 鄰居 常 湊合 請 一 位 總鋪師 ， 桌子 就 擺在 大 馬路 邊 的 騎樓 下 ， 親友 之間 吃吃 喝喝 ， 一 張 堅固 的 人際 網絡 也 建立 了 。 有 一 回 ， 我 讀 小學 六年級 時 ， 還 吃到 了 同學家 。 流動 在 這些 人情 之間 的 辦桌 菜餚 ， 白菜滷 和 雞捲 ， 固然 至今 難忘 ， 但 還是 做為 半筵 點心 的 鹹麻糬 ， 最 能 虜獲 我 心 ， 每 次 都 希望 有 人 沒 吃 ， 可以 讓 我 打包 回家 。 白菜滷 ， 家 裡 做得來 ； 雞捲 ， 外頭 麵攤 有 賣 ， 儘管 平時 吃不起 ， 但 過年 時 母親 會 自己 動手 做 ； 唯獨 鹹麻糬 ， 只有 辦桌 才 吃 得 到 。 不過 一九七○年代 中 以後 ， 請 媽祖 的 日子 被 統一 ， 政府 認為 輪流 辦桌 ， 不 符合 社會 節約 的 要求 ， 吃到 鹹麻糬 的 機會 變 少 了 ， 所以 後來 當 我 知道 ， 原先 辦桌 才 吃 得 到 的 鹹麻糬 平日 也 買 得 到 、 吃 得 到 時 ， 真是 又 驚 又 喜 。 那 應該 是 我 北上 念 大學 以後 的 事 吧 ！ 起初 ， 看到 人們 將 它 當成 伴手禮 帶到 台北 ， 直覺 不可思議 ， 但 最終 仍 臣服 於 它 的 滋味 ， 難得 送 人 自用 兩 相宜 ， 吃 著 吃 著 ， 歡喜 請 媽祖 、 快樂 吃 辦桌 的 童年 時光 重現 ， 那 是 無可 取代 的 半 鹹甜 ， 也 是 一九六○年代 那 場 官宴 裡 首次 誕生 的